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 Liens divers sur les arbres et arbustes

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MessageSujet: Re: Liens divers sur les arbres et arbustes   Liens divers sur les arbres et arbustes - Page 4 EmptyMer 1 Déc 2021 - 16:09

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MessageSujet: Re: Liens divers sur les arbres et arbustes   Liens divers sur les arbres et arbustes - Page 4 EmptyMer 1 Déc 2021 - 19:57

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MessageSujet: Re: Liens divers sur les arbres et arbustes   Liens divers sur les arbres et arbustes - Page 4 EmptyMer 1 Déc 2021 - 20:03

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MessageSujet: Re: Liens divers sur les arbres et arbustes   Liens divers sur les arbres et arbustes - Page 4 EmptyMer 1 Déc 2021 - 20:03

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Ces arbres et arbustes qui drageonnent trop!
Par Larry Hodgson

PAR JARDINIER PARESSEUX
16 JUIN 2021
33 COMMENTAIRES

Non, drageonner n’a rien à voir avec les dragons, ces bêtes fabuleuses ailées qui exhalent des flammes.
C’est plutôt un terme horticole qui désigne «produire des rejets au sol».
Comme pour la poule et ses poussins (Sempervivum spp.), cette populaire plante succulente de nos jardins, le plant mère s’entoure de bébés.
Parfois, ils paraissent à partir des racines, parfois à partir de rhizomes ou de stolons; ils peuvent être près du plant mère ou à une bonne distance : même à plus d’un mètre dans certains cas.

Dans nos jardins, la capacité de drageonner est surtout reliée aux plantes herbacées, notamment les vivaces.
Elle est plus rare chez les arbustes, encore beaucoup plus rare chez les arbres et presque inconnue chez les conifères, qui ont tendance à pousser à partir d’une souche unique.

Mais il y a des exceptions : surtout chez les arbustes, mais certains arbres aussi drageonnent passablement.

Certains ne produisent que quelques drageons ou encore, ils restent près du plant mère.
Et parfois ces végétaux drageonnent seulement sous certaines conditions, notamment quand on sarcle ou retourne le sol à leur base, quand le plant mère est endommagé ou quand le sol est sablonneux.
Mais d’autres partent à la découverte de nos terrains et semblent même vouloir les conquérir.
Et cela peut présenter un problème pour le jardiner qui veut garder un certain contrôle sur son territoire.

On peut tourner ce désavantage en avantage dans les zones sujettes à l’érosion, car les arbres et arbustes drageonnants créent une masse complexe de rhizomes ou de stolons et de racines qui retient bien le sol. Le jardinier paresseux profitera aussi de leur tendance à vagabonder pour les laisser remplir des espaces vides de son terrain.
Un seul arbuste qui couvre une vaste superficie: c’est une excellente économie à faire!
Aussi, on peut facilement déterrer les drageons en trop et les replanter ailleurs, ce qui vous donnera beaucoup de matériel pour vos plantations futures!

Mais peu importe où l’on plante ces végétaux voyageurs, et même si l’on apprécie leur capacité à proliférer, il faut aussi savoir les arrêter.

Ils n’iront pas loin, s’ils sont entourés d’une terrasse ou coincés entre le mur de la maison et une allée, par exemple.
Et les villes les plantent, avec un contrôle total, dans les terre-pleins.

On peut aussi les planter à l’intérieur d’une barrière, comme un gros pot ou seau de plastique dont le fond a été enlevé (nécessaire pour permettre un drainage adéquat).

Ou on peut installer une barrière anti-rhizomes, aussi appelée barrière à bambous («bamboo rhizome barrier» en anglais), genre de membrane plastique semi-rigide de hauteur variable (60 cm à 2 m) qu’on peut insérer dans le sol tout autour de la plantation.
Ce produit semble largement disponible en Europe, mais je ne connais qu’une source au Canada: Canada’s Bamboo World, sinon, parfois, chez Amazon.ca.

Notez que les jardineries nous avisent rarement de la tendance de certains arbres et arbustes à drageonner excessivement.
Il peut donc être utile de faire quelques recherches avant de faire vos emplettes horticoles.

Liste des arbustes et arbres portés à drageonner
Voici quelques arbustes et arbres de climat tempéré qui tendent à drageonner, du moins sous certaines conditions.
Les espèces les plus envahissantes sont identifiées d’un astérisque (*).

Ailante glanduleux* (Ailanthus altissima) zones de rusticité 6b-9
Amandier nain de Russie* (Prunus tenella) zones de rusticité 2-8
Amélanchier du Canada (Amelanchier canadensis) zones de rusticité 4-8
Amélanchier stolonifère (Amelanchier stolonifera) zones de rusticité 3-8
Aralie du Japon* (Aralia elata) zones de rusticité 5b-9
Aralie épineuse ou d’Amérique* (Aralia spinosa) zones de rusticité 6-9
Argousier ou faux nerprun* (Hippophae rhamnoides) zones de rusticité 2b-8
Aronie (Aronia spp.) zones de rusticité 4-8
Aulne tendre (Alnus serrulata) zones de rusticité 4-9
Aulne glutineux, aulne noir (Alnus glutinosa) zones de rusticité 3-7
Azalée-chèvrefeuille (Rhododendron periclymenoides) zones de rusticité 5-9
Bambou sacré (Nandina domestica) zones de rusticité 6-9
Bouleau nain américain (Betula pumila) zones de rusticité 2-6
Caragana argenté (Halimodendron halodendron) zones de rusticité 3-8
Cerisier à grappes (Prunus virginiana) zones de rusticité 2b-7
Cerisier arbustif (Prunus × kerrasis) zones 2-8
Cerisier de Pennsylvanie* (Prunus pennsylvanica) zones de rusticité 2-7
Cerisier des sables* (Prunus pumila, syn. P. besseyi) zones de rusticité 2-6
Cerisier tomenteux*, cerisier de Nankin ou ragouminier (Prunus tomentosa) zones 3-7
Chalef argenté* (Elaeagnuscommutata) zones de rusticité 1b-6
Chalef d’automne* (Elaeagnus umbellata) zones de rusticité 5-9
Chalef piquant (Elaeagnus pungens) zones de rusticité 7-9
Clèthre à feuilles d’aulne (Clethra alnifolia) zones de rusticité 4-9
Cognassier du Japon (Chaenomeles japonica) zones de rusticité 5b-9
Comptonie voyageuse* (Comptonia peregrina) zones de rusticité 2-6
Cornouiller à grappes (Cornus racemosa) zones de rusticité 2-8
Cornouiller blanc* (Cornus alba) zones de rusticité 2-7
Cornouiller sanguin* (Cornus sanguinea) zones de rusticité 3-7
Cornouiller stolonifère* (Cornus sericea, syn. C. stolonifera) zones de rusticité 2-7
Diervillée (Diervillea spp.) zones de rusticité 3, 4 ou 5 (selon l’espèce) à 7
Framboisier* (Rubus idaeus) zones de rusticité 3-8
Gadelier odorant, groseillier doré (Ribes odoratum) zones de rusticité 2-8
Hamamélis printanier (Hamamelis vernalis) zones de rusticité 5b-8
Hêtre américain (Fagus grandifolia) zones de rusticité 3-9
Houx glabre (Ilex glabra) zones de rusticité 5b-9
Houx verticillé (Ilex verticillata) zones de rusticité 3b-9
Hydrangée arborescente* (Hydrangea arborescens) zones de rusticité 3-9
Lilas commun* (Syringa vulgaris) zones de rusticité 2b-7
Mahonia à feuilles de houx (Mahonia aquifolia) zones de rusticité 5-8
Mahonia rampant* (Mahonia repens) zones de rusticité 5-8
Marronnier à petites fleurs (Aesculus parviflora) zones de rusticité 4-8
Myrique baumier (Myrica gale) zones de rusticité 1-9
Myrique de Pennsylvanie (Myrica pensylvanica, maintenant Morella pensylvanica) zones de rusticité 4-7
Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica) zones de rusticité 2-8
Noisetier à long bec (Corylus cornuta) zones de rusticité 2-8
Noisetier commun* (Corylus avellana) zones de rusticité 4-8
Noisetier d’Amérique (Corylusamericana) zones de rusticité 3 à 9
Olivier de Bohème (Elaeagnus angustifolia) zones de rusticité 2b-7
Pachystima de Canby (Paxistima canbyi) zones de rusticité 4b-7
Peuplier baumier* (Populus balsamifera) zones de rusticité 1-6
Peuplier blanc* (Populus alba) zones de rusticité 3-8
Peuplier de Lombardie* (Populus nigra ‘Italica’) zones de rusticité 3-10
Peuplier faux-tremble* (Populus tremuloides) zones de rusticité 1-9
Peuplier tremble* (Populus tremula) zones de rusticité 1-9
Pommier (Malus domestica) zones de rusticité 3-8
Prunier cultivé (Prunus domestica) zones 4-9
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) zones de rusticité 4b-8
Robinier hispide* ou acacia rose (Robinia hispida) zones de rusticité 4a-8
Ronce* (Rubus spp.) zones de rusticité 3-9
Ronce tibétaine (Rubus thibetanus) zones de rusticité 4b-9
Rosier rugueux* (certains cultivars) (Rosa rugosa) zones de rusticité 3-7
Rosier sauvage (plusieurs espèces de Rosa) zones de rusticité variables selon l’espèce
Saule marsault (Salix caprea) zones de rusticité 4b-8
Shepherdie argenté* (Shepherdia argentea) zones de rusticité 2-9
Sorbaria à feuilles de sorbier* (Sorbaria sorbifolia) zones de rusticité 2-8
Spirée à feuilles larges (Spiraea alba latifolia, syn. S. latifolia) zones de rusticité 2b-7
Spirée de Billard (Spiraea × billardii) zones de rusticité 5-7
Staphylie à trois folioles (Staphylea trifolia) zones de rusticité 4-8
Ronce odorante* (Rubus odoratus) zones de rusticité 3-8
Stéphanandra incisé (Neillia incisa, syn. Stephanandra incisa) zones de rusticité 5-7
Sumac aromatique (Rhus aromatica) zones de rusticité 3-9
Sumac vinaigrier* (Rhus typhina et R. glabra) zones de rusticité 3-8
Sureau du Canada (Sambucus canadensis) zones de rusticité 3-9
Sureau noir (Sambucus nigra) zones de rusticité 5-8
Symphorine (Symphoricarpos) zones de rusticité 3 ou 4-7
Viorne à feuilles d’érable (Viburnum acerifolium) zones de rusticité 3-8
Viorne dentée (Viburnum dentatum) zones de rusticité 2-8
Xanthorhiza* (Xanthorhiza simplicissima) zones de rusticité 4-9
Billet adapté d’un article paru dans ce blogue le 13 juin 2015

À PROPOS JARDINIER PARESSEUX
Journaliste et blogueur horticole, auteur de plus de 60 livres de jardinage, conférencier très en demande et jardinier passionné, le jardinier paresseux, Larry Hodgson, vit et jardine à Québec.
Le blogue le jardinier paresseux offre plus de 2 000 billets aux amateurs de jardinage, toujours dans le but de démystifier le jardinage et le rendre plus facile aux participants.
Si vous avez une question sur le jardinage, entrez-la dans Recherche: la réponse s’y trouve probablement déjà.
https://jardinierparesseux.com/

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MessageSujet: Re: Liens divers sur les arbres et arbustes   Liens divers sur les arbres et arbustes - Page 4 EmptyMer 1 Déc 2021 - 20:04

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N’étranglez pas votre arbre
Par Larry Hodgson

PAR JARDINIER PARESSEUX
19 AOÛT 2021
14 COMMENTAIRES

Un dommage que les arboriculteurs voient beaucoup trop souvent chez les arbres est l’étranglement.
Quelqu’un a placé un tuteur lors de la plantation et l’a laissé trop longtemps.
Ou a fixé un hamac ou une corde à linge entre deux arbres avec de la corde et elle s’enfonce maintenant dans l’écorce.

Il faut comprendre que le tronc d’un arbre augmente en diamètre au cours de sa vie.
Ses branches aussi s’épaississent.
Si une corde, un fil métallique ou même une attache prétendument conçue pour ne pas serrer le tronc y reste trop longtemps, il s’enfoncera dans l’écorce et éventuellement coupera la circulation de sève, provoquant la mort de la partie supérieure de l’arbre.
D’ailleurs, bien avant la mort de l’arbre, l’attache laissera une marque permanente dans l’écorce.

Que faire?
D’abord, on ne fixe pas un arbre à un tuteur pendant très longtemps.
Normalement, un an est le maximum de temps qu’il devrait y rester.
Si vous avez une bonne raison pour le laisser plus longtemps, changez au moins l’attache de place annuellement et ne serrez pas trop.
D’ailleurs, même un arbre tuteuré doit pouvoir bouger au vent: toute attache devrait donc être fixée de façon plutôt lâche.

Si vous voulez fixer quelque chose au tronc en permanence, entourer le tronc d’une attache n’est jamais la bonne méthode.
Une vis, une vis à œilleton, un crochet à vis, etc. enfoncé dans le tronc ne causera pas un tort majeur à l’arbre: il pourra continuer de pousser normalement. C’est l’équivalent d’un perçage corporel chez un humain.

Cela vous paraît suspect? Allez dans un jardin botanique ou un arboretum et regardez comment on y fixe les étiquettes d’identification : on les visse dans le tronc.
Si les botanistes le font, vous pouvez le faire aussi.

Mais l’important demeure de ne jamais encercler un tronc d’arbre d’une corde, d’un fil métallique ou d’une attache quelconque pendant trop longtemps.
Plus de temps que cela risque de créer des dommages et pourra même éventuellement l’étrangler.

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MessageSujet: Re: Liens divers sur les arbres et arbustes   Liens divers sur les arbres et arbustes - Page 4 EmptyMer 1 Déc 2021 - 20:08

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Un arbre blessé ne guérit pas vraiment
Par Larry Hodgson

PAR JARDINIER PARESSEUX
9 NOVEMBRE 2021
31 COMMENTAIRES

Quand un arbre souffre d’une blessure quelconque, habituellement la plaie se recouvre d’écorce fraîche et on le croit alors guéri.
Après tout, quand un être humain se blesse, de nouvelles cellules se forment qui remplacent les cellules mortes et la récupération est totale.

Mais ce n’est pas le cas chez les arbres.
La blessure se referme, c’est vrai, mais sous cette nouvelle couche d’écorce, les cellules endommagées meurent et ne sont pas remplacées.
À la place, quand tout va bien, les cellules autour de la blessure émettent des produits chimiques, produits conçus pour prévenir la pourriture, et de nouvelles cellules recouvrent la blessure.

La plaie n’est pas guérie, toutefois: elle est tout simplement isolée.
On appelle cela le «compartimentage»: l’arbre «isole» les cellules mortes sujettes aux infestations.
Mais cette blessure demeurera un point faible pour le reste de la vie de l’arbre et il y aura toujours un risque d’infestation (notamment par la pourriture), même des décennies plus tard.
Les arbres creux sont tout simplement des arbres où le compartimentage n’a pas pleinement réussi.

Qu’est-ce que cela change dans la vie d’un propriétaire d’arbre?
Tout simplement qu’il vaut mieux tailler les arbres le moins possible.
Et que s’il faut supprimer une branche (et cela arrive), mieux vaut le faire quand la branche est jeune, car la blessure sera plus petite et le compartimentage se fera alors plus rapidement et plus efficacement.

Coupez la branche juste au-delà du bourrelet à sa base pour un recouvrement rapide. Ill.: Claire Tourigny, tirée du livre Les 1500 trucs du jardinier paresseux

Aussi, s’il vous faut couper une branche, faites-le juste au-delà du bourrelet (collet) à sa base: c’est là que se trouve la plus grande concentration de cellules isolantes et si l’on coupe à cet endroit, la blessure se recouvrira plus rapidement.

Ne laissez pas de chicot, toutefois: l’arbre aura beaucoup de difficulté à le recouvrir de cellules fraîches et alors, le passage sera grand ouvert aux insectes et aux maladies.

Et ne peignez pas non plus la plaie avec de la peinture ou de la pâte d’émondage.
On pensait autrefois que ce type de produit suranné aidait à protéger le bois de la pourriture, mais nous savons maintenant qu’il fait exactement le contraire et encourage le développement de la pourriture.
Si une branche s’arrache, coupez de façon à égaliser la plaie et à laisser une surface aussi petite et aussi lisse que possible, mais ne mettez rien sur la lésion. Faites plutôt confiance à dame Nature: elle sait quoi faire !

Évitez surtout les soi-disant émondeurs qui offrent de raccourcir toutes les branches de votre arbre.
Ils laissent des chicots sur toutes les branches et donc votre arbre dépérira peu à peu après leur passage.
Ce sont des charlatans qui ne connaissent pas les arbres.
Préférez un arboriculteur certifié pour ce genre de travail: il perdra son permis s’il est pris à faire un gâchis semblable.
S’il vous faut absolument engager un élagueur moins formé, demandez-lui au moins ce qu’il connaît du compartimentage!

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