Liens divers sur les arbres et arbustes

 source http://www.rustica.fr/articles-jardin/arbres-et-arbustes/planter-arbre-fonction-sa-silhouette,4914.html

Planter un arbre en fonction de sa silhouette
Pour éviter les opérations de taille et d'élagage contraignantes, choisissez un arbre qui s'intègre bien dans votre jardin, sans gêne pour les plantes et les autres jardins aux alentours.
Le meilleur moyen pour limiter les opérations de taille ou d'élagage est de planter un arbre dont la forme s'insère parfaitement dans la place qui lui est allouée dans le jardin et dans le paysage environnant.
Un arbre déploie ses branches vers le haut et sur les côtés, mais cette croissance est différente d'une espèce à l'autre.

Il existe dix silhouettes faciles à reconnaître quelle que soit la saison.

Retrouvez nos conseils d'entretien pour chacune des formes :
-très élancée pour les arbres fastigés
-en parasol pour ceux à port étalé
-tout en boule pour les globuleux
-en fuseau rebondi pour les ports ovoïdes
-régulière en pyramide pour les sujets coniques
-très droite pour les formes colonnaires
-curieusement contorsionnées pour les arbres tortueux
-retombantes pour les pleureurs
-graphique et sculpturale pour les espèces à port étagé
   en bouquet pour les arbres cultivés en cépée.

Pour un arbre déjà bien installé, tenez compte de son développement futur pour opérer des tailles préventives, moins contraignantes que les grosses opérations d'élagage quelques années après.

Très bel exemplaire d'un Schinus molle, également appelé Faux-poivrier ou encore Poivrier sauvage, situé Avenue du Ray à Nice.

semer des arbres
source http://olharfeliz.typepad.com/jardin/2010/05/semer-des-arbres.html
Un jardin habité
Jardin iberico mauresque au sud du Portugal
Le transplantation d’arbres adultes, adolescents ou vieux doit être réservée à des espèces rustiques (ici l’olivier, les palmiers qui mettent quand même 3 ans à s’en remettre) qui la supportent.
Il y a 4 ans nous plantons les 7 draco (Dracaena draco) du jardins blanc :
3 sont des semis dans des grands pots laissés dehors fait l’année d’avant notre arrivée à LOF , les 4 autres sont des plantes de jardineries avec un tronc déjà formé.
4 ans plus tard, nous avons 3 grands et beaux dracos (les petits semis de l’époque) et sur les 4 draco industriels 2 morts (vents froids), et un tronc fissuré.

1 – il y a d’abord l’enracinement.
Les arbres ont pour habitude de faire des racines dès leur naissance, plus la transplantation est tardive plus l’arbre aura du mal tant qu’il n’aura pas reconstitué un bon système de racine.
Beaucoup n’y parviennent pas notamment les racines pivotantes (les pécans par exemple se mettent en place très jeunes, le chène liège est incroyable quand on voit 5 cm hors du sol il a déjà fait 10 cm sous terre).

2 – il y a aussi les conditions de croissance, les pots (rempotage obligatoire avec la progression des racines) et surtout la croissance dans un milieu artificiel (les serres, les engrais, les traitements) qui rendent les plantes fragiles
Dans la revue du CRFG était paru une article sur un Californien du sud qui avait réalisé un jardin fruitier exubérant au milieu d’un désert.
Tous les arbres étaient des semis.
Il greffait ensuite à environ 1.2 m. de façon à maintenir le greffon loin du sol, donc loin d’un gel éventuel et de l’humidité.
Les plantes non rustiques sont plus sensibles que les autres aux maladies.
Les tropicales par exemple les mangues ou les avocats ont des maladies cryptogamiques des racines chaque printemps.
On leur donne davantage de chance en les laissant s’enraciner seules à partir d’une plante très jeune.
Naturellement il y a des exceptions, les agrumes par exemple, les porte-greffes vigoureux permettent de transplanter un an après la greffe, c’est-à-dire une plante de deux ans.

3 – Dans tous les cas, on ne perd pas son temps à aider les jeunes plants à bien s’enraciner avec des apports d’engrais ou bio stimulants riches en P phosphore et K potassium.

4 – Les palmiers méritent une analyse cas par cas, le coco du Chili ne doit pas être transplanté avant l'age de 20 ans.

5 – Dans tous les cas, le semis (qui peut exiger des années avant germination) est la seule solution pour obtenir des variétés non industrielles intéressantes.
Il est donc souvent indispensable.
René Peuchère disait toujours que les arbres poussent beaucoup plus vite qu'on ne croit.

Les arbres des jardins ibérico mauresques (1)
http://olharfeliz.typepad.com/jardin/2007/11/les-arbres-des.html

source http://arrosoirs-secateurs.com/-Les-arbres-et-arbustes-
Les arbres et arbustes
Viburnum, Cornus, Magnolia, Ceanothe... Des plantes de terre de bruyère...

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source http://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/cultiver-un-arbre-en-pot
Cultiver un arbre en pot
Comment cultiver un arbre en pot ? Quels sont les meilleurs arbres à planter en bac ?
Quel pot choisir ?
Suivez nos conseils pour réussir la plantation en pot des érables du Japon, du charme, du saule marsault, du poirier d'ornement…

AU SOMMAIRE
Les meilleurs arbres à cultiver en pot
Les conifères, les arbustes feuillus persistants, les arbustes à fleurs, les plantes exotiques

Conseils pour cultiver un arbre en pot
Le choix du pot ou bac, la plantation du sujet en bac, la fertilisation, l'arrosage, le rempotage, la taille des racines et l’hivernage

Même en ville, sur une terrasse ou en balcon, dans un petit patio ou une cour intérieure, l’envie d’avoir un arbre est légitime.
Bien sûr, cultiver en pot il ne sera pas aussi grand qu’en pleine terre, mais avec des soins appropriés vous pourrez bénéficier pendant plusieurs années de la floraison du poirier d’ornement, du feuillage automnale de l’érable ou de celui du parrotie…
Découvrez les plus grands et les plus beaux sujets que vous pouvez cultiver en bac.

Les arbres ne sont pas faits pour être cultivés en pot.
Faux !
Dans la forêt, les arbres sont si serrés entre eux, qu’ils adaptent leur croissance et la dimension de leur couronne au volume de terre disponible.
Ainsi, la culture en pot peut leur convenir (en prenant quelques précautions), ils seront bien évidemment plus petits que s’ils avaient été cultivés en pleine terre.
Ils se nanifient comme les bonsaïs.

Tous les arbres ne peuvent pas être cultivés en pot.
Vrai !
Effectivement, les essences à grand développement ne se plairont pas en pot.
Les plus adaptées et celles parmi lesquelles vous devez votre choix sont les espèces à petit développement et à croissance lente, aussi appelées arbrisseaux.
Leur silhouette rappelle celle d’un arbre, mais ne dépassera pas quelques mètres.

Les contenants pour arbre ont de gros volumes.
Vrai.
Le bac qui reçoit l’arbre doit être volumineux pour offrir suffisamment de terre aux racines, solide et stable car la ramure de l’arbre offre une importante prise au vent (voir le paragraphe sur le choix du pot).
De ce fait, le pot de l’arbre est très lourd, renseignez-vous sur le poids maximal autorisé sur votre balcon, la réglementation des copropriétés, la résistance de la dalle de béton, sans oublier de tenir compte du transport pour l’hivernage.

Les meilleurs arbres à cultiver en pot
Dans le tableau ci-après, retrouvez les arbres qui se plaisent le mieux en pot et qui gardent leurs atouts une bonne partie (voire toute) l’année.
Des sujets de choix pour habiller votre terrasse ou votre balcon.

Erable ginnala
Acer ginnala
Atouts : Arbre à floraison printanière parfumée et surtout au feuillage automnal rouge vif remarquable. De croissance lente.
Hauteur à maturité : 5-6 m
Température minimale (en pleine terre) : -30°C
Conseils de plantation : A planter toute l'année, hors période gel

Bouleau blanc
Betula verrucosa ou pendula
Atouts : Un arbre capable de résister à un long hiver sans voir le jour et sous un froid terrible ! Une écorce blanche, un port gracieux...
Hauteur à maturité : 15 m
Température minimale (en pleine terre) : -20°C
Conseils de plantation : Cet arbre se plait bien en pot, sans devenir très grand, il garde sa silhouette élancée. Est capable de survivre à une courte sécheresse comme à une "inondation"

Charme commun
Carpinus betulus
Atouts : Petit arbre au beau feuillage gaufré vert clair qui prend de belles teintes automnales.
Hauteur à maturité : 20 m
Température minimale (en pleine terre) : -30°C
Conseils de plantation : C'est une plante peu exigeante qui pousse assez rapidement. Taillez-le pour lui conserver un port harmonieux./p>

Poirier ornemental 'Chanticleer'
Pyrus calleryana 'Chanticleer'
Atouts : Un poirier ornemental au splendide feuillage rouge à l'automne et à la floraison blanche très gracieuse.
Hauteur à maturité : 5-7 m
Température minimale (en pleine terre) : -15°C
Conseils de plantation : A planter toute l'année, hors période gel

Arbre au caramel
Cercidiphyllum japonicum
Atouts : Petit arbre remarquable pour ses feuilles en forme de cœur aux très beaux coloris : bronze au printemps, puis vert vif et enfin jaunes et pourpres en automne. Un délicieux parfum de caramel en automne.
Hauteur à maturité : 8-10 m
Température minimale (en pleine terre) : -15°C
Conseils de plantation : Il craint le calcaire, et préfère les sols acides qui renforceront les tons pourpres du feuillage automnal.

Erables du Japon
Acer palmatum
Atouts : Possèdent les plus beaux feuillages colorés, changant au printemps ou à l'automne, passant parfois du vert au jaune puis à l'orange.
Hauteur à maturité : + de 3 m
Température minimale (en pleine terre) : -25°C
Conseils de plantation : Il est important de protéger votre érable des vents forts et d'éviter autant que possible de le tailler.

Savonnier
Koelreuteria paniculata
Atouts : Un petit arbre merveilleux, décoratif par son feuillage, sa floraison lumineuse et ses fruits originaux.
Hauteur à maturité : 6-8 m
Température minimale (en pleine terre) : -15°C
Conseils de plantation : C’est un arbre peu exigeant mais il demande une exposition relativement ensoleillée et abritée des vents pour bien fleurir. Les fleurs sont mellifères et produisent un excellent miel.

Parrotie de Perse
Parrotia persica
Atouts : Magnifiques couleurs automnales variant du jaune au rouge. Ecorce grise intéressante.
Hauteur à maturité : 6-10 m
Température minimale (en pleine terre) : -20°C
Conseils de plantation : A planter toute l'année, hors période gel

Saule marsault pleureur
Citrus reticulata
Atouts : Variété très décorative avec des rameaux retombants et des châtons argentés au printemps.
Hauteur à maturité : 2-3 m
Température minimale (en pleine terre) : -20°C
Conseils de plantation : A planter toute l'année, hors période gel

Ainsi que : Prunus amanogawa, Nothofagus antartica

Les arbrisseaux ne sont pas les seuls à donner un effet "arbre" sur la terrasse ou le balcon. Les conifères, les arbustes à fleurs et les plantes exotiques ont eux-aussi quelques espèces aux beaux atours et à la silhouette intéressante.

Les conifères à petit développement se plaisent bien en pot

Les conifères
Chez les conifères, comme chez les arbres, on privilégiera pour une culture en pot les espèces à petit développement de hauteur inférieure à 1,50 m.Les meilleurs conifères en pot sur la terrasse ou le balcon sont le cyprès de provence, l’if, le genèvrier, Cupressus sempervirens ‘Sawne’s Gold’ et ‘Totem pole’, les pins nains, Picea abies nidiformis, le thuya, le cyprès de Leyland, Pinus sylvestris watereri…

Les arbustes feuillus persistants
Au caractère persistant de leur feuillage s’ajoute d’autres atouts : port, forme des feuilles, floraison, parfum, fructification… A planter seul dans le pot ou en association avec d’autres espèces feuillues ou résineuses, voici les espèces d’arbustes à feuillage persistant à privilégier sur la terrasse ou le balcon : Laurus nobilis, lierre arbustif, berbéris, buis, cotoneaster, eleagnus, fusain, millepertuis, houx, chèvrefeuille japonica, Lonicera nitida, Lonicera pileata, bambou, laurier palme, pyracanthe, yucca…

NB : Une règle de paysagiste pour réussir votre décor : les feuillages persistants ne doivent pas représenter plus de 2/3 des feuillages de la terrasse ou du balcon !
Les arbustes à fleurs
La majeure partie des arbustes à fleurs s’accommodent très bien de la culture en pots. Ils sont appréciés pour leur floraison (estivale, printanière, hivernale, parfois parfumée) et chez certaines espèces, pour leurs fruits et leur feuillage d’automne.
Parfois, les microclimats existants sur les terrasses les incitent à fleurir plus tôt, pour le plus grand plaisir du jardinier !

En voici quelques espèces des plus intéressantes à cultiver en pot :
Les arbustes à floraison printanière
Amélanchier, azalée, camélia, céanothe, cerisier à fleurs, cornouiller, cytise, deutzia, exochorda, forsythia, groseillier à fleurs, lilas, magnolia, pommier d’ornement, prunier à fleurs, spirée, tamaris, viorne…

Les arbustes à floraison estivale et automnale
Buddleia, arbre à perruques, caryopteris, fuchsia, hibiscus, hortensia, lavatère, perovskia, rosier, weigela…

Les arbustes à floraison hivernale
Daphné ou bois-joli, cerisier d’ornement, chèvrefeuille arbustif, Chimonanthus praecox, Corylopsis pauciflora, Fothergilla gardenii, Hamamelis mollis et ses variétés, laurier tin, Mahonia bealii et ses variétés, viorne d’hiver...

Les plantes exotiques
Dans votre région, ces plantes de climat chaud ne peuvent pas être cultivées en pleine terre, mais réussissent bien en pot, si tant est qu’on leur offre de bonnes conditions d’hivernage (voir le paragraphe sur l’hivernage).
Et dans certaines cours intérieures ou sur certaines terrasses de grande ville, un microclimat chaud se révèle un environnement favorable au développement de ces espèces exotiques et méditerranéennes.

Alors, à vous les espèces qui se plairont en bac sur votre terrasse : arbousier, grenadier, laurier rose, lotier, mimosa des fleuristes, mimosa des 4 saisons, myrte, néflier du japon, olivier, palmier dattier, palmier de chine, palmier nain, Pittosporum tenuifolia, Pittosporum tobira, Solanum rantonnenti, verveine citronnelle...

Les plantes exotiques sous la véranda
Et pour ceux qui ont la chance de posséder une véranda accolée à la maison ou une serre pouvant être chauffée, ne vous privez pas de quelques grands sujets exotiques et attrayants en hiver.
Parmi les plus grands sujets : Chamaerops, Cycas revoluta, Phoenix canariensis et les agrumes.
Et parmi les arbustes : acacia, Dracaena australis, Feijoa sellowiana, fuchsia en demi-tige, Gardenia jasminoides, Leptosporum, Nerium oleander en touffe ou en demi-tige, Olearia traversii, Pittosporum tobira 'Nana', Pittosporum tenuifolium variegatum, Punica granatum 'Nana', Raphiolepis, Senecio greyi, Tibouchina urvilleana.

Nos conseils pour planter un arbre ou un arbuste en bac
Conseils pour cultiver un arbre en pot
Le choix du pot ou bac
Les dimensions du bac vont dépendre du système racinaire de l’arbre choisi.
Les arbres aux racines traçantes, tels le bouleau, l’épicéa ou le sapin Douglas, épuisent le sol en eau et en éléments nutritifs en surface : un contenant plus large que profond est à privilégier.
Les arbres aux racines pivotantes, tels que le pin ou le mélèze, vont chercher en profondeur leur besoins : il leur faut un pot beaucoup plus profond que large.
Enfin, les arbres qui développent un enracinement puissant et profond, combinaison de racines traçantes et pivotantes, sont à proscrire sur une terrasse ou un balcon.
Il s’agit des sapins, ormes et hêtres, par exemple.
Ainsi, retenez que plus le bac est large et profond, plus il sera adapté à des végétaux grands et gros, à fort développement racinaire et/ou aérien.

La plantation du sujet en bac
Si vous plantez un jeune arbre, commencez par un pot d’au moins 40cm en tous sens.
De même s’il s’agit d’un arbuste, cette dimension est valable pour tous les végétaux de faible développement.

Pour le substrat, optez un mélange de terreau de feuilles (au 3/4) et de terre végétale (ou terre de jardin).
Ce substrat s’épuise au bout de plusieurs années, devenant qu’un support de culture vide de tout élément nutritif.
Les apports d’engrais sont donc les seuls nutriments nourrissant l’arbre, ils deviennent indispensables !

Le saviez-vous ?
Pour alléger le pot, vous pouvez remplacer une partie du substrat par des billes d’argiles, pouzzolane, vermiculite, fragments d’écorces, tourbe grossière, coques de cacao…
Lisez notre fiche conseils : plantez un arbuste en bac pour vous aider.

La fertilisation
Comme dit précédemment, au bout de quelques années le substrat aura perdu toutes valeurs nutritives.
En pot, les réserves s’amenuisent rapidement, elles ne sont pas renouvelées naturellement comme en pleine terre.
Ainsi, vos apports d’engrais sont les seuls à assurer les besoins nutritifs de votre arbre en pot.
Apportez trois fois par an, en février, en mai et en août, des engrais d’origine organique (fumier décomposé, compost, corne, poudre d’os…), que les micro-organismes du substrat dégraderont afin de le rendre assimilable aux racines.
Vous encouragez ainsi la vie des bactéries et vers de terre du pot !
Comptez 1 à 2 poignées pour un pot de 40 cm de diamètre ; 3 à 4 poignées par plante dans de plus grands bacs.

L’arrosage
En pleine terre, les racines peuvent aller chercher l’eau plus profond dans le sol, ce n’est pas le cas en pot où les plantes se déshydratent plus facilement.
Les arbres aimant les terres fraiches pendant leur période de végétation, il est intéressant de leur installer un arrosage au goutte-à-goutte.
Cela leur évitera de subir des sécheresses même passagères, qui freinent voire arrêtent leur croissance.
Evitez les pots à réserves d’eau, et pensez à augmenter la quantité d’eau délivrée lors de journées chaudes ou de grand vent, et à pailler la surface du pot pour garder la fraicheur de la terre.

NB : N’hésitez pas à accompagner votre arbre en pot d’une plante couvre-sol, au port tapissant ou retombant, à son pied.
En plus d’apporter de la couleur, elle gardera la fraicheur de la terre.

Le rempotage
Si votre sujet est encore jeune, augmentez régulièrement le diamètre de son pot à chaque rempotage : généralement 2cm par an.
Lorsqu’il a atteint sa taille adulte, et que le rempotage devient plus délicat aux vues du poids et de la taille du pot, effectuez des surfaçages en fin d’hiver.
Il s’agit de remplacer les 5 premiers centimètres de terre par une terre riche (terreau de fumier, compost additionné de nouvelle terre…).
Tous les 4 à 5 ans, il faut quand même sortir l’arbre de son pot er remplacer une partie du terreau.
Si nécessaire, profitez de l’opération un peu lourde pour tailler une partie des racines.

Protégez bien vos arbustes durant l'hiver

La taille des racines
Cette opération délicate ne s’effectue que sur les sujets ayant atteint leur maturité, et qui resteront dans le même pot.
Sortez la motte du pot, et coupez une partie des racines au sécateur (bien désinfecté) pour les plus fines, et à la scie (bien désinfectée) pour les plus grosses.
Contentez-vous de retirer 5 à 10 cm de racine sur un quart à un tiers de la motte.
Profitez de ce nouveau « gain de place », pour ajouter du substrat neuf et riche au fond du pot.
Ne renouvelez l’opération qu’au bout de 2 ans, sur une autre partie intacte des racines.

L’hivernage
Les plantes en pot sont plus sensibles au froid, et moins rustiques que si elles étaient cultivées en pleine terre.
En pot, la terre ne joue plus son rôle d’isolant, souche et racines sont exposées à de fortes variations de températures.
Opérez dès le mois d’octobre pour les aider à passer l’hiver.

Tout d’abord, commencez par regrouper les pots dans un coin de la terrasse à l’abri du vent, contre un mur ou une haie.
Coupez les fleurs fanées, réduisez une partie du feuillage.
Protégez les feuillages par des voiles d’hivernage : piquez de hauts tuteurs dans la terre du pot puis posez le voile que vous fixerez solidement au col du pot, tout en gardant une ouverture pour l’arrosage.
NB : le voile ne doit pas toucher les feuilles.

Pour protéger le pot et la motte, enveloppez le contenant d’un manteau de paille, d’un feutre épais ou d’une coche de plastique à bulle, à fixer solidement avec du fil de fer ou une cordelette, à mettre en place en décembre et à retirer en avril.
Pour les plus gros pots qui ne peuvent être bougés, emballez la cime de l’arbre avec plusieurs épaisseurs de voile de protection.
Réduisez l’humidité du substrat, car une plante gardée au sec résiste mieux au froid.
Supprimez la soucoupe sous le pot, recouvrez la surface de terre d’un plastique (pour ne plus recevoir les pluies), surélevez le pot de quelques centimètres en le posant sur les briques par exemple.
Débranchez et vidangez les systèmes d’arrosage, sauf pour les végétaux persistants.
Rentrez sous serre ou dans une pièce de la maison les agrumes et autres arbres délicats qui ne supportent pas le gel.

A savoir : Les camélias et les rhododendrons ne supportent pas les à-coups de froid sur leurs feuilles et les racines lorsqu’ils sont cultivés en pot.

source https://lejardincesttout.typepad.com/lejardincesttout/arbres/page/2/
Ecorces subéreuses
J'ai découvert le Quercus suber (chêne-liège) en Corse.
Je n'avais pas encore sept ans.
Nous nous sommes arrêtés sur le bord de la route et j'ai caressé les troncs si doux malgré leurs crevasses.
J'ai ramassé un morceau de liège, souvenir léger, qui est encore là, posé sur le coin du bureau.

Pour se protéger des intempéries et des insectes ce chêne a inventé la subérine, substance cireuse, qui tapisse et tue du même coup les cellules du rhytidome.
Parfaitement imperméable, elle ne se dissout dans rien et ne laisse passer que l'air qui circule dans de minces canaux, d'où le moelleux et la légèreté inattendue de l'ensemble.

Cet arbre est impossible à cultiver ici.
Le tricot douillet qui lui habille le tronc ne suffit pas, il ne résiste pas à nos hivers.
Sans jamais l'égaler, il existe malgré tout quelques arbres et même des arbustes de régions tempérées qui produisent aussi de la subérine.

suite sur le lien

source https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/mais-que-font-donc-les-arbres-en-hiver-6447
Mais que font donc les arbres en hiver ?
25 DÉC 2015
par Fiorenza Gracci

C'est étrange, un arbre, en hiver.

C'est étrange, un arbre, en hiver.
Immobile, sombre, décharné.
Seul, sur fond de ciel blanc et terne.
Subissant sans broncher les assauts hostiles du vent, du froid, de la pluie, de la neige aussi.
Ses branches comme celles d’un malheureux escogriffe.
Au printemps, il exulte.
Ses bourgeons éclatent, il se pare de mille feuilles, le vert est annoncé, c’est la fête au végétal.
Mais l’hiver ?
Que fait-il ?
Comment passe-t-il le temps ?
Il attend ?
Mais quoi exactement ?

Si on pose la question à un biologiste, il répond : en hiver, les arbres dorment… à moitié !
Mais encore ?
Cela s’appelle la “dormance”.
Soit une longue somnolence, dans laquelle sombre doucement l’arbre, sans heurt, dès l’automne, lorsque le fond de l’air annonce le froid à venir.

Car l’arbre a un objectif : protéger ses bourgeons, que menace notamment le gel.
Et pour remplir cette mission, l’arbre se met en veille.
C’est-à-dire qu’il ralentit sa croissance.
Un exploit !
Protecteur, il va même jusqu’à former des écailles là où naîtront les futures pousses feuillées, leur faisant comme un nid douillet.

source https://www.lefigaro.fr/jardin/7-arbres-sur-lesquels-il-ne-faut-pas-accrocher-son-hamac-20230817
7 arbres sur lesquels il ne faut pas accrocher son hamac
Par Audrey Gosseaume
Publié le 17/08/2023

Le hamac est l'incarnation du confort et de la détente. Accroché entre deux arbres, il offre un espace idéal pour se relaxer et profiter de la nature. Mais tous les arbres ne sont pas appropriés pour accueillir son installation.

SOMMAIRE
Quels sont les 7 arbres à ne pas utiliser pour installer son hamac ?
4 types d'arbres à éviter pour suspendre votre hamac
Comment choisir l'arbre parfait pour votre hamac suspendu ?
Le hamac est très apprécié l’été pour dormir ou se reposer. Cependant, tous les arbres ne sont pas adaptés pour supporter le poids d'un hamac en toute sécurité. Certains types d'arbres peuvent être fragiles, présenter des risques de chute ou subir des dégâts irréparables en raison de la tension exercée par le hamac suspendu. Voici sept arbres à éviter pour accrocher votre hamac dans votre jardin.

Quels sont les 7 arbres à ne pas utiliser pour installer son hamac ?
Cyprès
Le cyprès est un arbre majestueux et élancé qui peut sembler attrayant pour accrocher des hamacs. Cependant, ses branches sont souvent fines et cassantes, ce qui les rend peu fiables pour supporter le poids d'une personne. De plus, le cyprès a un système racinaire peu profond et ne peut pas résister à la tension exercée par le hamac sans risquer de basculer ou de se déraciner.

Arbre de Judée
L'arbre de Judée, également connu sous le nom de Cercis siliquastrum, est un arbre à fleurs colorées qui attire l'attention dans les jardins. Cependant, ses branches sont couramment faibles et peu adaptées pour supporter un hamac ou une chaise suspendue. De plus, les branches du Cercis peuvent être sujettes à la pourriture, ce qui augmente le risque de chute si elles se brisent sous la charge du hamac.

Cerisier
Les cerisiers sont appréciés pour leurs magnifiques fleurs au printemps et leurs délicieux fruits l'été. Cependant, ils ne sont pas recommandés pour accrocher un hamac chaise ou un hamac double. Leurs branches sont relativement souples et cassantes et peuvent se rompre sous le poids du hamac, entraînant des blessures potentiellement graves.

Tulipier
Le tulipier est un arbre élégant et imposant, mais ses branches sont généralement situées très haut sur le tronc, ce qui le rend inadapté pour accrocher un hamac à une hauteur confortable. De plus, les branches du tulipier peuvent être peu résistantes et se briser facilement sous la tension du hamac en toile de coton.

Catalpa
Le catalpa est un arbre au feuillage luxuriant et aux grandes fleurs blanches en forme de trompette. Bien qu'il soit apprécié pour son apparence, il ne convient pas pour accrocher un hamac. Ses branches sont généralement assez fragiles et peuvent se casser, ce qui mettrait fin à une sieste paisible dans le hamac.

Érable boule
L'érable boule est un arbre compact au feuillage dense et aux couleurs automnales magnifiques. Cependant, ses branches sont souvent courtes et peu solides, ce qui en fait un mauvais candidat pour soutenir un hamac en toute sécurité.

Savonnier
Le savonnier, aussi connu sous le nom de Koelreuteria, est un arbre ornemental avec des feuilles attrayantes et des grappes de fleurs jaunes. Malheureusement, son tronc et ses branches sont généralement trop faibles pour résister à la tension d'un hamac, ce qui peut entraîner des accidents dangereux.

4 types d'arbres à éviter pour suspendre votre hamac
Lorsqu'il s'agit d'accrocher un hamac avec ou sans support, ou un fauteuil suspendu, il est essentiel de choisir l'arbre approprié pour assurer une fixation sécurisée et éviter tout dommage potentiel. Certains types d'arbres sont donc déconseillés pour suspendre un hamac en raison de leur fragilité, de leur structure ou de la nature de leur écorce.

- Les arbres à l'écorce tendre et fragile, tels que les jeunes arbres ou ceux qui sont malades : ils pourraient se fissurer ou se casser sous le poids du hamac, entraînant des accidents et des blessures.

- Les arbres à écorce lisse, comme le bouleau ou le peuplier : leur écorce ne fournit pas une texture rugueuse suffisante pour maintenir les attaches du hamac en place, ce qui pourrait entraîner une fixation instable et provoquer une chute.

- Les arbres avec des branches trop minces ou faibles pour supporter le poids d'un hamac et de la personne qui s'y allonge comme les saules, les bougainvillées ou les arbres fruitiers à branches délicates.

- Les arbres dont l'écorce se détache ou se décolle facilement, lorsqu'elle est soumise à la tension des attaches de la couchette, affaiblissant la fixation comme les bouleaux ou les marronniers.

Bon à savoir
Certains arbres peuvent être résistants, mais ne sont pas idéaux pour accrocher un hamac en raison de leur forme ou de leur structure. Les conifères tels que les pins ou les épicéas, par exemple, ont souvent des branches épaisses et denses, ce qui rend difficile la création d'un espace suffisamment ouvert pour installer le hamac avec support.

Comment choisir l'arbre parfait pour votre hamac suspendu ?
Assurez-vous que l'arbre choisi est en bonne santé, avec des branches solides et un tronc résistant. Outre les types d'arbres, il est également important de prendre en compte l'écartement entre les arbres pour accrocher votre hamac.

En général, l'écartement recommandé est d'environ 3 à 4 mètres. Cela permettra d'obtenir une tension optimale de votre hamac et d'éviter tout risque de chute. Utilisez un kit de fixation appropriée avec des sangles et des mousquetons résistants pour protéger les arbres et assurer une connexion solide.

Lorsque vous choisissez un arbre pour accrocher votre hamac, privilégiez des espèces robustes avec des branches solides et bien ancrées. Des arbres comme le chêne, l'érable, le hêtre, le pin ou l'eucalyptus sont généralement de bons choix pour supporter le poids d'un hamac ou d'un fauteuil suspendu et offrir une structure stable pour une sieste en harmonie avec la nature.