H = PEAU : Visage et lèvres

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Quel est votre type de peau ?
Par Julien Kaibeck/17 mai 2016

Je voulais réagir aujourd’hui sur un sujet que certains de mes lecteurs abordent régulièrement. En effet, en fonction de tel ou tel produit, la question revient souvent : est-ce compatible avec mon type de peau ?

Au fond, c’est un réflexe plutôt logique. La plupart des cosmétiques du commerce propose des crèmes pour peaux grasses ou encore des soins hydratants pour peaux sèches. Astuce marketing ou réalité physiologique ?

Un peu des deux, mais pour être tout à fait franc, la balance penche plus volontiers du côté du marketing. C’est un argument de poids pour vous vendre toujours plus de produits…

Alors certes, les pores sont parfois bien visibles sur le visage tout entier. La peau est alors épaisse, huileuse. Elle a tendance à briller rapidement même après un nettoyage en bonne et due forme. Ce sont là tous les symptômes de la fameuse « peau grasse » avec ses excès de sébum qui nous renvoient à notre adolescence.

À l’inverse, une peau sèche est beaucoup plus fine et comme rugueuse au toucher. On a l’impression qu’elle se froisse même quand on la caresse. Cette sensation peut arriver quand on a un coup de soleil ou en l’absence prolongée de soin. Mais honnêtement, connaissez-vous beaucoup de personnes qui ont une peau de ce type-là de façon « chronique » ?

En réalité, dermatologiquement parlant, une vraie peau sèche ça ne court pas les rues. C’est la peau déshydratée qui est plus courante ! Quant aux peaux de vache, pour celles-là même les meilleurs cosmétiques ne pourront rien y faire ! Plus sérieusement, nous avons majoritairement une peau mixte, c’est-à-dire entre les deux, « normale » en somme, si tant est que l’on puisse parler de normalité. Comprenez par-là qu’en dehors de l’argument marketing, le problème de votre type de peau n’a finalement pas grand sens.

Il s’agit ici de généralités peu importantes et pour bien faire il vaut mieux se pencher sur la sensibilité de la peau et sur son taux d’hydratation. Avec des critères plus précis comme ceux-là, on peut alors trouver ou fabriquer des soins qui soient véritablement personnalisés. Chercher à se ranger à tout prix dans des catégories aussi vagues que le type de peau, c’est oublier que chacune est unique.

Ainsi, une peau grasse peut par exemple être tout à fait déshydratée. Les deux notions sont loin d’être incompatibles. C’est un peu comme la question des produits pour hommes et des produits pour femmes.

Alors certes, l’épiderme des hommes est souvent plus épaisse. En général, elle sécrète plus de sébum, mais aussi plus de sueur. Cela dit, pensez-vous sérieusement que tous les hommes ont la même peau ?

Au final, le seul facteur commun à toutes les peaux, c’est la fameuse trinité « nettoyage, hydratation et protection ». Ces gestes-là, toutes les peaux devraient pouvoir en bénéficier. De là à devoir utiliser des produits différents en fonction du type de peau ou du sexe de la personne ? Pas forcément !

C’est pourquoi la majorité des recettes que je vous propose ne se préoccupe pas trop de la question du type de peau.

Retenez simplement ceci :
La peau très grasse doit éviter les détergents agressifs et l’alcool dans les produits (qui excitent la sécrétion sébacée), ainsi que les huiles comédogènes (paraffine, petrolatum, huile de ricin, coco, germe de blé, amande douce… [1]).

L’épiderme chroniquement sèche doit éviter les détergents agressifs et l’alcool aussi, car ces éléments favorisent aussi la perte en eau et peuvent irriter. Elle doit penser à exfolier de temps en temps en douceur (gommages à grains très fins ou acides de fruits), et nourrir la peau avec de bons corps gras (huiles de bourrache, onagre, amande douce, et beurres de karité, de mangue… [2])

Cessez donc de faire confiance au langage des emballages qui tient souvent du lavage de cerveau et écoutez plus volontiers votre peau. Vous gagnerez du temps et peut-être même de l’argent.

Amicalement,

Julien Kaibeck



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Astuce : un peeling efficace pour quelques centimes d’euro !
Par Julien Kaibeck/27 octobre 2015

Pour moins de 1 euro, on peut parfois faire des choses incroyables. Comme retrouver un teint éclatant, réduire les rides, resserrer les pores de la peau ou faire disparaître les cicatrices d’acné…

Oui, tout cela, vous pouvez le faire à l’aide d’un peu de jus de citron !

Le citron est un concentré d’alpha-hydroxy acides (AHA). C’est pourquoi il rivalise sans problème avec de nombreux peelings cosmétiques pour la peau : les produits les plus onéreux du marché s’appuient généralement sur les propriétés de ces mêmes AHA…

L’acide citrique a la capacité de briser les liens qui maintiennent les cellules mortes de la peau et empêchent de laisser apparaître la couche inférieure, plus jeune. L’exfoliation d’une couche très fine de peau morte redonne de l’éclat au teint du visage. Elle stimule aussi l’échange sanguin, qui favorise la production de collagène. Enfin, une bonne exfoliation enzymatique avec des acides doux permet de réduire l’apparence des pores dilatés et des cicatrices.

Mais attention : comme les crèmes exfoliantes intensives de ce type, l’application de citron sur la peau la rend photosensible, il faut donc absolument éviter le soleil pendant les 12 heures qui suivent l’application. De même, il faut savoir que l’application de jus de citron sur la peau sensible provoquera des picotements et des rougeurs qui se résorberont en quelques heures mais auxquels il faut s’attendre.

D’une manière générale, notez que le peeling au citron est particulièrement bien adapté aux peaux normales mixtes non sensibles, et aux peaux grasses à tendance acnéique ou à problèmes. Evitez-le si vous souffrez de couperose, de peau sèche ou très sensible.

Comment faire un peeling au citron ?
Pressez 1/2 citron (bio de préférence !)
Plongez des cotons dans le jus de citron et appliquez le jus à la manière d’une lotion tonique, sur la peau bien propre
Evitez soigneusement le contour de l’œil

Autre option : vous pouvez aussi découper de fines lamelles de citron et les passer sur le visage en insistant sur les zones qui en ont le plus besoin (pores dilatés, cicatrices, boutons)
Laissez agir 10 minutes si possible (ça pique !)
Rincez abondamment à l’eau claire

Si vous avez la peau sensible, passez alors un coton d’eau florale apaisante (camomille, lavande vraie ou ciste)
Appliquez une petite quantité de crème hydratante le plus apaisante possible (pas de parfum synthétique, pas d’alcool…)
Ce traitement de choc est à faire une à deux fois par semaine maximum, pendant une cure d’un mois si votre peau le supporte bien.

ASTUCE : Si vous avez la peau sèche et très sensible, vous devez éviter le vrai peeling au citron car il est trop astringent pour vous. Dans ce cas, afin d’exfolier la peau, pensez à mélanger 1 cuillère à café de yaourt brassé bio, quelques gouttes de jus de citron et un peu de miel… Vous obtiendrez un résultat moins impressionnant qu’avec le citron seul mais tout à fait satisfaisant pour l’éclat du teint.

Julien Kaibeck



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Voulez-vous garder votre peau de crocodile ?
Par Julien Kaibeck/29 décembre 2015

Les raisons pour lesquelles notre peau peut devenir sèche sont très variées. Il y a bien sûr les problèmes de peau sèche, comme l’eczéma ou le psoriasis. Mais il faut garder en tête que notre peau est exposée en permanence : c’est la plus large partie de notre corps en contact permanent avec l’extérieur. L’épiderme doit donc constamment faire face à de multiples agents agressifs ! Ces agents fragilisent la fonction barrière de l’épiderme, qui peut alors laisser s’échapper l’eau si précieuse à la santé de notre peau.

Vous vous doutez que l’état de notre peau reflète aussi l’état de santé du reste de notre organisme : hausse ou baisse brutale des températures, agressions microbiennes et chimiques, il est difficile pour la peau de nous protéger, et en même temps de se protéger… Quant à rester belle et douce, c’est encore une tout autre histoire !

Mais il n’y a pas de raison d’avoir des problèmes de peau et de garder une peau de crocodile… Pour soigner une peau sèche, il n’y a pas de mystère : il faut la nourrir et l’hydrater afin de combler le manque de sébum, l’huile que produit naturellement notre corps. Et, dans tous les cas, il ne faut pas oublier de boire de l’eau !

Voici trois baumes sains et naturels à réaliser vous-même :
Un baume à l’huile de jojoba (l’une des huiles se rapprochant le plus du sébum), à l’huile essentielle de bois de santal (pour son effet apaisant) et à la cire d’abeille. Faites fondre, dans un bain-marie, 9 à 10 cuillerées à soupe d’huile de jojoba et 1 à 2 cuillerées à soupe de cire d’abeille. Après avoir éteint le feu, rajoutez entre 5 et 10 gouttes d’huile essentielle de bois de santal. Versez le tout dans un bocal hermétique, que vous laisserez reposer 24 heures au frigo et conserverez jusqu’à trois semaines à l’abri de la chaleur, etc. Appliquez-en une noisette sur les mains, chauffez le baume, et massez.

Un sérum hydratant et apaisant à l’huile de bourrache et de calendula pour le visage. Versez successivement, dans un flacon en verre ambré de 30 ml, 2 cuillerées à soupe de la première, puis 1 grosse cuillerée à soupe de la seconde, avant de rajouter 4 gouttes d’huile essentielle (pas une de plus) de camomille noble, ou mieux, de matricaire (camomille allemande). Ce soin se conserve jusqu’à 6 mois à l’abri de la chaleur, de l’air et de la lumière. À appliquer matin et soir par massage long et doux mais profond ; laissez pénétrer 1 à 2 minutes avant le maquillage ou après le démaquillage.

Un baume fondant pour le corps à l’huile de coco. Faites fondre, dans un bain-marie, 4 cuillerées à soupe de cette dernière, la même quantité de beurre de karité et 2 cuillerées à soupe d’huile végétale de calendula. Une fois le mélange fondu et homogène, retirez du feu et laissez refroidir ; rajoutez 20 gouttes (pas une de plus !) d’une ou plusieurs huiles essentielles parmi l’ylang-ylang, la lavande vraie, la rose de Damas, le néroli ou le petit grain bigarade. Laissez reposer 24 heures au frigo puis conservez 2 mois à température ambiante à l’abri de l’air et de la lumière. Lors de l’utilisation, faites fondre une noix de ce baume en massant le corps.

Si vous souffrez de dartres :
Ces petites plaques rugueuses, rosées ou blanchâtres, qui s’installent le plus souvent sur le visage et parfois sur le corps sont les signes d’une déficience de l’épiderme en lipides (acides gras, céramides). Appliquez-y, toutes les deux heures, 2 à 3 gouttes d’une huile végétale hydratante et anti-inflammatoire à la fois, comme celle de bourrache ou de calendula. Massez pour faire pénétrer. Si les dartres résistent, consultez un dermatologue, elles peuvent parfois annoncer de l’eczéma ou du psoriasis.

Julien Kaibeck

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En cas d’éruption, appliquez ces 3 gestes anti-boutons !
Par Julien Kaibeck/3 mai 2015

Les boutons sur le visage ou sur le dos, tout le monde en a eu au moins un, au mauvais endroit et au mauvais moment. J’ai décidé ici de vous livrer quelques astuces 100% naturelles pour en souffrir moins.

Avant de vous donner mes bons conseils pratiques, précisons qu’un ou deux boutons, isolés, ne sont pas forcément synonymes d’acné. L’acné véritable est une maladie de la peau due à plusieurs facteurs, et lorsqu’elle est diagnostiquée par un médecin, elle nécessite une prise en charge à plusieurs niveaux.

Par contre, pour les boutons isolés, certains bons remèdes de grand-mère bien documentés peuvent être suffisants.

Pourquoi j’ai ce bouton ?
Un bouton est dû le plus souvent à une inflammation localisée d’un follicule pilo-sébacé, un pore contenant un poil si vous préférez. À cause de la pollution, d’une production de sébum trop importante, ou d’un contact répété avec les doigts, il se peut que le follicule se bouche petit à petit. Des impuretés sont alors emprisonnées sous la peau. Lorsqu’elles se mêlent aux sécrétions de la peau (le sébum surtout) et que le follicule se remplit sans pouvoir évacuer, alors le bouton pointe le bout de son nez.

D’autres types de boutons sont possibles, plutôt petits et rouges. Ils peuvent alors être le signe d’une allergie localisée, ou de la présence d’une levure, un champignon qui irrite la peau.

Quelles astuces pour les boutons non identifiés ?
Quel que soit le type de bouton, certains gestes naturels donnent de bons résultats dans la plupart des cas, sans abîmer la peau.

Nettoyage doux :
Avant de s’attaquer au bouton à proprement parler, il convient de penser à la façon dont on lave la peau chaque jour. Le savon industriel ou le gel douche du commerce n’est pas forcément le produit le plus indiqué. Il convient en effet de respecter le pH légèrement acide de la peau, et les détergents agressifs ne sont pas idéaux pour cela. De même, les lotions asséchantes à base d’alcool ne sont pas très indiquées non plus, car elles peuvent irriter la peau.

On nettoiera donc de préférence la peau qui présente des boutons avec un gel moussant sans savon, qu’on choisira bio et naturel si possible pour éviter les composés synthétiques douteux. En fin de nettoyage, on appliquera sur un coton un peu d’hydrolat d’immortelle, de lavande vraie ou de romarin à verbénone pour bien parfaire le nettoyage et pour rééquilibrer le pH.

Calmer l’inflammation et assainir :
Savez-vous que l’huile essentielle de lavande vraie est à la fois assainissante et apaisante grâce à ses composés aromatiques ? Lavandula Angustifolia, typique de la Provence ou du Quercy, donne une huile essentielle délicieusement parfumée, non agressive et très efficace ! Sur le visage ou sur le corps, on peut appliquer au doigt propre 1 goutte d’huile essentielle de lavande vraie (dite aussi officinale ou fine) sur un bouton. On répétera ce geste 3 fois sur la journée. C’est très impressionnant ! Le bouton se résorbe comme par magie ou presque, la rougeur a disparu et la douleur aussi. Idéal à faire la veille d’un rendez-vous galant par exemple.

Cataplasme orangé :
Si l’on dispose de plus de temps, rien de tel qu’une pâte d’argile fabriquée maison pour purifier en douceur et favoriser la résorption d’un bouton. Pour la préparer, il suffit de mélanger une part d’argile blanche (kaolinite ultraventilée), une part de poudre de curcuma (une vraie bombe d’antioxydants), et une part de vinaigre de cidre. La pâte obtenue, orangée et peu ragoûtante mais très efficace, s’applique localement sur le ou les boutons en couche épaisse. On laisse poser 15 minutes au moins, puis on « gomme » la pâte avec un peu d’eau pour rincer. Le bouton semble moins visible, moins gonflé et surtout moins douloureux. La bonne nouvelle, c’est que cette pâte purifiante agit toute seule, inutile de masser ou d’exfolier (c’est même déconseillé). On peut l’appliquer sur une zone plus étendue comme le front ou toute la mâchoire, voire le dos, mais il faut veiller à avoir suffisamment de pâte pour avoir une épaisseur de 1 millimètre au moins.

Bien à vous,

Julien Kaibeck

sources
1. Le gel moussant sans savon n’est pas facile à trouver, j’utilise personnellement celui de indemne ici :
https://www.slow-cosmetique.com/corps/hygiene-corps/gels-douche/plaque-moi-base-lavante-anti-irritante.html

2. L’huile essentielle de lavande vraie est la seule à être vraiment active comme je l’ai décrit, alors en voilà une très bonne en bio ici  :
https://www.slow-cosmetique.com/aroma-sante/huiles-essentielles/huile-essentielle-de-lavande-vraie-bio.html

source https://www.lettre-beaute-au-naturel.com/
Crèmes exfoliantes : Elles décapent votre visage et salissent l’océan !
Par Julien Kaibeck/23 septembre 2015

Voici 2 news qui vous intéresseront à coup sûr :
Pourquoi les exfoliants polluent-ils l’océan ?
Le remède anti-poux naturel et efficace

Les crèmes exfoliantes décapent votre visage et salissent l’océan !
Vous voyez ces billes minuscules que l’on trouve dans les crèmes exfoliantes, dans certains gels douche, bains moussants, mousses à raser, et même dans nos dentifrices ?

Pas plus grosses qu’un grain de sable, on se dit qu’elles permettent de nettoyer la peau en profondeur, de creuser doucement dans l’épiderme pour extraire les impuretés, d’attaquer le tartre quand il s’agit des dents.

C’est vrai que c’est assez efficace ! Il faut reconnaitre ça à ces microbilles de plastique. Il s’agit la plupart du temps de minuscules billes de polyéthylène et de polypropylène.

D’après les chercheurs de l’université de Plymouth, en Grande-Bretagne, il pourrait y avoir plus de 100 000 microparticules dans chaque application de votre crème exfoliante !

Le problème, c’est qu’elles lissent notre peau mais salissent nos cours d’eau et l’océan.

Plusieurs études environnementales récentes accusent ces microbilles d’être responsables du rejet de près de 80 millions de tonnes de plastiques dans l’océan.

Vous avez bien lu : 80 millions de tonnes !

Hélas, les poissons et les coquillages ne font pas la différence entre le plancton et ces microbilles !

Il n’est donc pas impossible que les microbilles que vous recrachez en vous brossant les dents se retrouvent dans la chair d’un poisson que vous mangerez, tranquillement attablé au restaurant.

Pour éviter cela, faites-vous même votre gommage ou achetez des produits Slow Cosmétique !

Pour un gommage facile et ciblé, mélangez une part de bicarbonate de sodium (cette poudre blanche alimentaire qui ressemble à de la craie) avec une part d’huile d’argan ou de calendula. Vous obtiendrez un produit exfoliant à masser sans frotter sur la peau pour l’exfolier de façon égale et douce.

Astuce : pour que les poux aiment un peu moins vos cheveux !
Ils sont toujours aussi horribles, et de plus en plus résistants. À chaque rentrée scolaire, c’est la hantise des parents.

Certains commencent d’ailleurs à se gratter rien qu’en pensant à la possibilité que des poux puissent infester la tête de leurs enfants !

Pourtant, bien loin des horribles sprays chimiques de notre enfance, il existe des remèdes naturels, doux et efficaces pour éloigner les poux…

Les huiles essentielles fonctionnent très efficacement en prévention.

Dès que des poux commencent à apparaître dans une classe, il est donc urgent de traiter les enfants avec ces huiles essentielles. Car une fois que les poux ont mis un pied sur notre crâne, il devient bien plus difficile de s’en débarrasser !

L’idéal, c’est l’huile essentielle de lavande vraie ou celle de lavandin que les poux détestent et qui devrait les tenir à l’écart en période d’épidémie.
-Chez des enfants de moins de 6 ans, on peut déposer 2 gouttes de lavande vraie (Lavandula angustifolia ou officinalis) derrière les oreilles et sur la nuque, le matin, avant de partir à l’école.

-Chez des enfants plus âgés, à partir de 6 ans, on pourra utiliser l’huile essentielle de lavandin (Lavandula super) qui dégoûte encore plus les poux. Mais elle contient du camphre, que l’on ne peut pas utiliser pour les petits enfants.

En plus de l’application sur la nuque et derrière les oreilles, on peut en poser une goutte sur l’oreiller avant le coucher, ou encore sur le col du manteau…

Si les poux sont déjà là, sur la tête de vos enfants, alors ces astuces ne sont pas capables de vous en débarrasser. Vous pourrez par contre pratiquer la chasse aux poux avec un mélange d’huile d’olive et de nigelle [1] :
-Mélangez les huiles à parts égales

-Répartissez 2 cuillères à soupe du mélange sur la tête de l’enfant

-Laissez poser la nuit sous un bonnet

-Le lendemain, peignez soigneusement la tête avec un peigne à poux.

-Les poux étouffés par l’huile tombent au sol. Cette opération est à répéter 2 fois par semaine pendant 2 semaines si possible.

La rédaction

sources
[1] Je vous recommande pour cet usage une huile de nigelle vierge et bio que vous pouvez trouver ICI



Les informations de cette lettre d'information sont publiées à titre purement informatif et ne peuvent être considérées comme des conseils médicaux personnalisés. Aucun traitement ne devrait être entrepris en se basant uniquement sur le contenu de cette lettre, et il est fortement recommandé au lecteur de consulter des professionnels de santé dûment homologués auprès des autorités sanitaires pour toute question relative à leur santé et leur bien-être. L’éditeur n’est pas un fournisseur de soins médicaux homologués. L’éditeur de cette lettre d'information ne pratique à aucun titre la médecine lui-même, ni aucune autre profession thérapeutique, et s’interdit formellement d’entrer dans une relation de praticien de santé vis-à-vis de malades avec ses lecteurs. Aucune des informations ou de produits mentionnés sur ce site ne sont destinés à diagnostiquer, traiter, atténuer ou guérir une maladie.

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Les petits cousins des huiles végétales !
Par Julien Kaibeck/15 septembre 2015

Régulièrement, je conseille d’utiliser des huiles végétales pour soigner et hydrater la peau, et pour lutter contre les signes de l’âge ou l’acné.

L’huile végétale, c’est ce corps gras obtenu par la pression de graines, de noix, ou des fruits d’une plante oléagineuse : colza, olive, tournesol, sésame… Derrière ce terme, on trouve donc une grande variété de produits.

Je vais vous parler maintenant des cousins-cousines des huiles végétales…

Les macérats huileux
Certaines « huiles végétales » que vous utilisez sont en réalité des macérations de plantes médicinales dans une huile vierge qui sert d’excipient. Un des macérats les plus connus est l’huile de calendula. Pour l’obtenir, on fait macérer des fleurs de souci (Calendula officinalis) dans une huile vierge relativement neutre (olive, sésame, tournesol…). Après plusieurs semaines, on filtre la préparation et l’on obtient une huile végétale gorgée d’actifs issus des fleurs de souci.

L’utilisation d’un macérât, son aspect et ses propriétés sont tellement proches des huiles végétales classiques obtenues par pression d’oléagineux qu’on nomme souvent le produit « huile végétale » dans le langage courant.

Les macérats les plus connus sont l’huile de calendula, l’huile de millepertuis, l’huile de carotte, l’huile d’arnica et l’huile de pâquerette (ou bellis). On les trouve en magasin bio au même rayon que les huiles végétales classiques, ou en pharmacie et parapharmacie.

On peut aussi en fabriquer soi-même mais cela nécessite de la patience et un goût pour le fait-maison.

Je vous livre ici une recette pour faire vous-même votre macérât « maison ».

La recette d’un macérât « maison »
Pour fabriquer vous-même un macérât huileux, pensez d’abord à l’huile vierge qui recevra les principes actifs de la plante : toujours « bio », elle doit être très stable, donc on privilégiera l’huile d’olive ou de tournesol et éventuellement l’huile de sésame ou de pépins de raisin, mais elles sont plus difficiles à trouver et un peu plus chères.

Ensuite, pensez aux plantes qui se prêtent à la macération. Il est en effet essentiel de sélectionner celles capables de libérer leurs actifs dans l’huile (qu’elles soient fraîches ou séchées) : fleurs de souci (calendula), boutons et fleurs de millepertuis, fleurs d’arnica, racines de gingembre en morceaux, racines de carottes bio en morceaux… Renseignez-vous auprès d’un herboriste qualifié.

Mode de préparation d’un macérât huileux :
-Placez les plantes dans un grand bocal en verre préalablement désinfecté pour le remplir à moitié. Notez qu’on compte environ 300 g de plantes pour 1 litre d’huile, mais il n’y a pas de règle fixe. L’important est de pouvoir recouvrir les plantes avec l’huile.

-Recouvrez les plantes de l’huile « stable » que vous aurez choisie, de qualité vierge et bio (olive, tournesol, pépins de raisin…).

-Fixez un morceau de tissu ou de papier sulfurisé sur le sommet du bocal à l’aide d’un élastique.

-Placez le bocal dans un endroit tempéré, si possible éclairé par la lumière du jour quelques heures dans la journée afin de garantir une douce chaleur à ces moments. Évitez l’exposition directe aux rayons du soleil.

-Si le niveau d’huile a baissé fortement après 48 heures, rajoutez-en un peu pour recouvrir les plantes à nouveau. Si en revanche les plantes flottent à la surface, ne touchez à rien.

-Laissez macérer pendant un mois et demi environ. Remuez le mélange en agitant doucement le bocal tous les 2 à 3 jours.

-À la fin de la période de macération, versez le mélange plantes + huile dans un saladier recouvert d’une étamine de coton plus large que le récipient. Une fois les plantes et l’huile au fond du saladier, rassemblez les coins de l’étamine afin de sortir les plantes. Pressez à plusieurs reprises l’étamine au-dessus du saladier pour extraire toute l’huile contenue dans les plantes.

-Avec l’aide d’un entonnoir, transvasez l’huile obtenue dans un flacon parfaitement propre, si possible en verre (ou en plastique) ambré ou bleuté. Fermez et conservez 6 à 7 mois à l’abri de l’air et de la lumière, à température ambiante.

Et si vous n’êtes pas prêt à vous lancer vous-même dans la fabrication d’un macérât huileux, laissez-moi vous conseiller celui-ci, préparé de A à Z par Herbiolys, dans les Hautes Alpes :ICI

Voici mes astuces à utiliser avec ce macérât au calendula !
Mal au ventre ? Enfants ou adultes seront apaisés par un simple massage dans le sens des aiguilles d’une montre avec une cuillère à café ou deux de macérât de calendula bio. Utilisée de la sorte, cette huile répand une douce chaleur sur la sphère gastro-intestinale et apaise les coliques ou les crampes grâce à ses actifs (phytostérols calmants).

Irritation ou brûlure légère ? Imbibez une compresse généreusement avec un macérât de calendula bio. Placez-la sur la zone rougie (par un coup de soleil, un frottement, une épilation…). Bandez la zone et laissez reposer une heure. L’apaisement est rapide et la peau s’en trouve comme régénérée.

Paupière sèche qui démange ? On peut également appliquer sur l’œil fermé une compresse imbibée de macérât de calendula. On maintient la compresse sur l’œil pendant 10 minutes si possible. On rince ensuite l’œil en passant un coton imbibé d’eau thermale ou d’eau de bleuet. En réalisant ce soin chaque jour, pendant 3 jours, la paupière rougie et sèche (même en cas d’eczéma) retrouve souplesse et confort comme par enchantement.

Les enfleurages
L’enfleurage consiste à répandre, dans une huile ou une graisse neutre, l’essence parfumée d’une plante qui exhale du parfum : le jasmin, la violette, la vanille…

Cette technique ancestrale est traditionnellement utilisée dans l’industrie de la parfumerie, et notamment à Grasse, pour obtenir des « concrètes » mais aussi des « absolues » qui sont à la base des compositions de parfums.

Il y a traditionnellement plusieurs techniques d’enfleurage mais elles ont été remplacées de nos jours par des procédés d’extraction d’essence plus performants et moins coûteux.

Les beurres végétaux
Tout le monde connaît le beurre de cacao. Mais sait-on qu’il s’agit du résultat de la pression des amandons contenus dans les fèves de cacao ? Les beurres végétaux sont obtenus de la même façon que les huiles végétales, mais leur profil lipidique en fait des matières solides qu’on nomme beurre et non huile.

Les beurres végétaux les plus connus sont le beurre de cacao, le beurre de karité et le beurre de mangue. Tous les beurres végétaux sont solides à température ambiante mais se transforment en huile végétale lorsqu’on les chauffe. Appliqués sur la peau par frottement, ils fondent également et pénètrent l’épiderme.

Le mode d’extraction des beurres végétaux dits « bruts » ou « natifs » est assez similaire à celui des huiles. Classiquement, on a recours au broyage des noix ou des amandes par pression. On travaille ensuite la pâte obtenue (parfois avec de l’eau) pour en récupérer les corps gras qui constituent le beurre. On peut aussi pratiquer une extraction par solvant. Après avoir pressé les oléagineux, on utilise un solvant pour faire réagir les matières grasses lors d’une chauffe. La chauffe permet la séparation du solvant et des corps gras qui constitueront le beurre.

Il existe de nombreuses qualités de beurres végétaux, comme pour les huiles. En effet, les beurres résultant d’une première pression à froid, sans raffinage, sont qualifiés de « bruts » et sont plus proches de la plante. Leur odeur est souvent plus forte (certains n’aiment pas, d’autres oui) et leur consistance n’est pas toujours homogène. Les beurres dits « raffinés » sont, après extraction, filtrés ou « nettoyés sous pression » à la vapeur d’eau. Ce traitement donne des beurres incolores et inodores parfois préférés par l’industrie cosmétique. Ils sont cependant moins « vivants » et moins riches en actifs.

Pour vos recettes et soins, privilégiez les beurres bruts non raffinés et bio autant que possible. À défaut, ou s’ils ne vous plaisent vraiment pas, optez pour un beurre raffiné mais alors obligatoirement certifié bio et donc non soumis à une technique de raffinage trop dommageable.

Voilà, vous n’avez plus beaucoup d’excuses pour continuer à utiliser des huiles et des crèmes truffées de produits chimiques…

Mais si vous voulez vraiment tout savoir sur les huiles végétales, qui sont des alliées très précieuses de la beauté au quotidien, je vous invite à vous plonger dans mon livre « Les Huiles Végétales c’est malin » (Leduc Editions) dont je me suis inspiré pour écrire cette lettre !

Julien Kaibeck



Les informations de cette lettre d'information sont publiées à titre purement informatif et ne peuvent être considérées comme des conseils médicaux personnalisés. Aucun traitement ne devrait être entrepris en se basant uniquement sur le contenu de cette lettre, et il est fortement recommandé au lecteur de consulter des professionnels de santé dûment homologués auprès des autorités sanitaires pour toute question relative à leur santé et leur bien-être. L’éditeur n’est pas un fournisseur de soins médicaux homologués. L’éditeur de cette lettre d'information ne pratique à aucun titre la médecine lui-même, ni aucune autre profession thérapeutique, et s’interdit formellement d’entrer dans une relation de praticien de santé vis-à-vis de malades avec ses lecteurs. Aucune des informations ou de produits mentionnés sur ce site ne sont destinés à diagnostiquer, traiter, atténuer ou guérir une maladie.

source https://www.lettre-beaute-au-naturel.com/
Cosmétiques : vous avez dit méthylisothiazolinone ?
Par Julien Kaibeck/7 novembre 2015

Avouez que le nom de cet ingrédient est difficile à prononcer ! Le méthylisothiazolinone est pourtant devenu très courant dans les produits d’hygiène et de beauté. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il s’agit du conservateur à la mode, celui qui a été élu remplaçant officiel des vilains parabènes. Le souci, c’est qu’il n’est pas vraiment mieux. À vrai dire, il est peut-être même pire… Je vous propose de faire le point afin de pouvoir vous éviter la compagnie de ce triste sire !

Du méthylisothiazolinone à la réalité
Le méthylisothiazolinone, couramment appelé « MIT », est en train de se tailler une drôle de réputation. En 2013 déjà, les dermatologues de France ont publiquement décrié cet ingrédient comme l’un des plus susceptibles de causer des irritations de la peau.

Non seulement lui et ses pairs (les ingrédients qui finissent par «- isothiazolinone ») sont donc très irritants, mais certaines études leur attribuent même des effets neurotoxiques.

Des scientifiques ont notamment mené des recherches en laboratoire sur des cerveaux de rats. Ils ont constaté qu’une brève exposition au méthylisothiazolinone causait des dommages aux cellules nerveuses mais aussi à celles de la vision [1].

Malgré ces phénomènes qui devraient nous alerter, on trouve aujourd’hui du méthylisothiazolinone dans une foule de produits du commerce. Ce sont souvent des cosmétiques qui contiennent beaucoup d’eau comme les shampoings, les gels douche et les gels lavants. J’en ai même trouvé récemment dans un gel lavant pour bébé qui se disait « très doux ».

Mais c’est quoi exactement le MIT ?
Dans la famille des conservateurs, le méthylisothiazolinone est un puissant agent biocide. Il est capable de tuer des micro-organismes nocifs dans un produit, ou d’en limiter la prolifération. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne date pas d’hier ! Il est juste revenu en force quand les industriels ont cherché des alternatives aux parabens, trop facilement identifiables sur les étiquettes par les consommateurs soucieux de leur santé.

Au départ, le méthylisothiazolinone, encore inconnu du grand public, passe plus facilement inaperçu. En plus, le MIT s’est entouré de cousins très proches, tous les autres « isothiazolinones », qui ont plus ou moins les mêmes fonctions, mais aussi les mêmes effets néfastes… Difficile dès lors d’identifier sa présence sur l’étiquette parmi la liste complète des ingrédients.

Pourquoi ils l’utilisent ?
Les industriels de la cosmétique vous diront : « Pas de panique, nous dosons très faiblement le méthylisothiazolinone. » Ce qui est d’ailleurs expressément recommandé par les autorités, tant ce conservateur a un potentiel irritant. « Et il est utilisé dans des produits à rincer… Vous conviendrez qu’il faut bien trouver un mode de conservation pour les cosmétiques qui contiennent beaucoup d’eau. Comme les parabènes ne sont plus les bienvenus, le MIT s’impose. Il n’est pas trop cher et très efficace. »

Cependant, ma question est la même depuis plus d’un an : pourquoi ne pas utiliser d’autres conservateurs plus doux et moins polémiques ? Ces conservateurs existent : ils sont utilisés depuis plusieurs années par les marques certifiées bio ou porteuses de la Mention Slow Cosmétique [2]. Oui mais voilà, ils sont plus chers et un peu plus complexes à formuler.

Mon conseil conso en 4 étapes :
-Avant d’acheter un produit cosmétique, lisez toujours la liste des ingrédients INCI. Elle figure obligatoirement sur l’emballage du produit, même si elle est parfois un peu cachée.

-Lisez les mots compliqués et cherchez surtout à éviter les suivants, qui désignent des conservateurs polémiques. Attention, il y en a beaucoup : BHT, BHA, EDTA, triclosan, phenoxyethanol, benzophenone, -paraben-, … et méthyl/ou autre/-isothiazolinone !

-Si l’exercice est trop difficile, faites confiance à la Mention Slow Cosmétique ou à un label bio reconnu. C’est une des seules garanties actuelles.

-Pas convaincu(e) ? Tentez tout simplement de vous laver le corps et les cheveux avec les produits les moins transformés possible : l’argile de type rhassoul, les œufs, l’eau légèrement vinaigrée, l’eau florale, ou bien sûr le vrai savon à froid artisanal dont je vous ai déjà parlé.

Bien à vous,

Julien Kaibeck

sources
[1] Shen Du et al., “In Vitro Neurotoxicity of Methylisothiazolinone, a Commonly Used Industrial and Household Biocide, Proceeds via a Zinc and Extracellular Signal-Regulated Kinase Mitogen-Activated Protein Kinase-Dependent Pathway”, Journal of Neuroscience, September 1, 2002, 22(17): 7408-7416 et Spawn A. et al., “Abnormal visual processing and increased seizure susceptibility result from developmental exposure to the biocide methylisothiazolinone”, Neuroscience, 2012 March 15;205:194-204.

[2] Vous trouvez des produits bio et lauréats de la Mention Slow Cosmétique sur www.slow-cosmetique.com auprès de plus de soixante-dix marques engagées.
https://www.slow-cosmetique.com/



Les informations de cette lettre d'information sont publiées à titre purement informatif et ne peuvent être considérées comme des conseils médicaux personnalisés. Aucun traitement ne devrait être entrepris en se basant uniquement sur le contenu de cette lettre, et il est fortement recommandé au lecteur de consulter des professionnels de santé dûment homologués auprès des autorités sanitaires pour toute question relative à leur santé et leur bien-être. L’éditeur n’est pas un fournisseur de soins médicaux homologués. L’éditeur de cette lettre d'information ne pratique à aucun titre la médecine lui-même, ni aucune autre profession thérapeutique, et s’interdit formellement d’entrer dans une relation de praticien de santé vis-à-vis de malades avec ses lecteurs. Aucune des informations ou de produits mentionnés sur ce site ne sont destinés à diagnostiquer, traiter, atténuer ou guérir une maladie.

source https://www.lettre-beaute-au-naturel.com/
Cosmétiques : la famille dont il faut se méfier à tout prix !
Par Julien Kaibeck/20 août 2016

« Encore une… », me suis-je dit de façon mécanique. Avant même d’être peiné pour elle, j’ai presque spontanément listé dans ma tête toutes les personnes dont on m’avait annoncé ces derniers mois qu’elles avaient un cancer.

À chaque fois, cela m’effraie. Surtout quand il s’agit de femmes encore jeunes comme la sœur de cet ami. Elle vient d’avoir 41 ans, elle est vendeuse en parfumerie, elle a la vie devant elle et ce cancer du sein qui lui tombe dessus, comme un couperet.

J’étais dans ma salle de bain, en pensant à elle, et j’ai aussitôt imaginé la sienne. Qu’est-ce qu’il y a dans ses placards ? Quels déos utilise-t-elle ? De quoi est composée sa trousse de beauté ? Quels sont sa crème solaire, son shampoing ?

Des questions loin d’être futiles, vous allez le voir. Et après avoir lu cette lettre, vous aurez certainement envie de changer de shampoing, et de revoir complètement la manière dont vous prenez soin de votre corps !

Cette lettre n’a pas pour but de vous effrayer mais bien de vous éclairer. Je tâcherai dans chacun de mes courriers de vous donner des alternatives naturelles pour prendre soin de la peau en toute sérénité.

Mais avant cela, je voudrais tirer la sonnette d’alarme.

Cette drôle de famille qui perturbe notre corps
Je dois donc vous parler d’une famille qui vit juste à côté de vous et que vous ne connaissez probablement pas. Leur nom : les « perturbateurs endocriniens ». Mais n’allez pas chercher leur boîte aux lettres, ils se cachent… souvent dans les ingrédients de vos produits cosmétiques…

Perturbateurs endocriniens : cela désigne en réalité un nombre important de substances très différentes, d’origine naturelle autant que synthétique. Les perturbateurs endocriniens portent bien leur nom puisqu’ils « perturbent » notre organisme en imitant malgré eux l’action des hormones dans notre corps.

Voici un exemple pour comprendre.
Dans l’huile essentielle de sauge sclarée, on trouve la molécule de sclaréol. Une fois assimilée par l’organisme, cette molécule est perçue par nos récepteurs hormonaux comme le serait un œstrogène, une hormone féminine. C’est la raison pour laquelle l’huile essentielle de sauge sclarée, et à vrai dire tous les extraits végétaux de sauge sclarée, sont souvent conseillés en cas de troubles de la préménopause. Dans ce cas, on y a recours pour pallier l’action diminuée des œstrogènes. À l’inverse, on comprend ainsi pourquoi la sauge sclarée sera habituellement déconseillée en cas de cancer du sein ou de troubles ovariens : ce sont des maladies hautement hormonodépendantes et il serait dangereux de stimuler l’organisme avec des formules « œstrogen-like ».

Des agents comme le sclaréol, il y en a de tout type, naturels autant que synthétiques. Ce sont ces derniers que l’on retrouve dans nos cosmétiques.

Je vous rassure, la phytothérapie autant que la médecine conventionnelle maîtrisent assez bien ces notions, et les risques sont finalement assez limités. Par contre, on sait aujourd’hui que les effets des perturbateurs endocriniens sont pernicieux : ils dépendent évidemment de la dose, mais aussi de leur accumulation dans le corps ainsi que de la répétition des expositions.

Bref, consommer un produit qui contient des perturbateurs endocriniens très faiblement dosés n’est pas très dangereux si l’on est en bonne santé. Mais s’exposer à eux au quotidien, même en doses infimes, le serait bel et bien.

Et c’est exactement ce qui se passe avec les cosmétiques conventionnels… Sans que personne ne s’en rende compte.

Dès le berceau, les labos cosmétiques mettent la dose !
Avez-vous récemment fait un tour au rayon « bébé » d’un supermarché ?
Moi oui. Et je vous avoue que je suis particulièrement choqué de voir que l’on trouve du phenoxyethanol dans beaucoup de lingettes pour bébé. Je parle bien ici des grandes marques du commerce, pas de lingettes spécialement low-cost.

Le phenoxyethanol est un conservateur, un antibactérien très efficace et très présent depuis des décennies dans les formules cosmétiques. Jusquà présent, rien de dramatique.

Oui mais voilà, cet agent devient agressif lorsqu’il est trop dosé et peut causer des allergies ou de l’eczema. C’est pour cette raison que la réglementation actuelle limite sa concentration à 1 % dans nos cosmétiques. Il est donc parfaitement légal de retrouver cet ingrédient dans toutes sortes de produits, y compris pour bébé. Et pourtant, quand on sait que les lingettes pour bébé sont destinées à entrer en contact direct avec la peau fragile des nouveau-nés, on se dit que c’est scandaleux.

On ne sait que peu de choses sur les effets cocktails de cet ingrédient lorsqu’il est en contact répété avec la peau. On parle de toxicité pour le foie et d’incidence sur la fertilité humaine. Sur la base de ses propres études, même l’Agence nationale de sécurité du médicament, haute autorité de santé en France, déconseille cet ingrédient dans les cosmétiques pour bébé. Et pourtant : le phenoxyethanol est toujours là. Dosé à moins de 1 %, certes, mais toujours là.

Avez-vous vraiment envie que nos bébés soient nettoyés avec ce type de susbtances ? Moi non.

Et ça continue, encore et encore…
Plus on s’intéresse aux formules cosmétiques en tentant de les décrypter, plus on est susceptible de tomber sur des « membres de la famille » des perturbateurs endocriniens. Ils sont partout. Dans des crèmes de jour et de nuit, dans beaucoup de soins solaires, dans certains dentifrices, dans les vernis à ongles, et dans presque tous les produits qui contiennent des parfums… Selon une étude de l’UFC Que Choisir, ce serait plus de 60 % des cosmétiques qui seraient concernés [1].

Je vous propose ici quelques clés pour les identifier (et les éviter) :
Identifiez votre ennemi !
Les perturbateurs endocriniens sont variés et nombreux. Voici les noms des plus courants. Repérez-les pour mieux les éviter :
-Benzophenone et oxybenzone (filtres UV présents dans beaucoup de produits solaires et anti-âge)

-Cyclopentasiloxane (émollient dans les shampooings notamment)

-Diethyl phtalate (plastifiant)

-Methyl-, propyl-, buthyl-, ethyl-, isopropyl-, et benzylparaben (des conservateurs)

-Phenoxyéthanol (conservateur et cosolvant)

-Triclosan (conservateur, surtout dans certains dentifrices)

-EDTA (conservateur facilement identifiable)

-Parfum : le mot parfum non suivi d’une astérisque dans un cosmétique non bio désigne à coup sûr un parfum synthétique, et donc la présence de phtalates.

Trop difficile à retenir ? Alors optez pour un produit certifié bio par un organisme reconnu, ou lauréat de la Mention Slow cosmétique. Ces chartes n’autorisent tout simplement pas la présence de ces ingrédients.

Une règle essentielle en cosmétique
Je suis aussi étonné que vous de trouver ces ingrédients hautement polémiques dans la plupart des cosmétiques du commerce. Comment est-ce possible aujourd’hui ? Et surtout, pourquoi ?

L’industrie cosmétique vous dira qu’il n’y a pas d’alternative efficace, et que le danger est très théorique. En effet, la toxicité des perturbateurs endocriniens est bien connue lorsqu’on analyse chaque ingrédient individuellement (le phenoxyethanol par exemple). C’est pour cela qu’on limite leur dosage.

Mais la toxicité d’un cocktail de perturbateurs endocriniens, comme ceux auxquels nous sommes confrontés au quotidien, est encore assez mal définie. Il faut reconnaître que c’est un domaine tellement vaste qu’il serait très difficile d’établir de façon précise les modalités d’action de ces substances en synergie, leur assimilation, et surtout leur lien éventuel avec le cancer ou d’autres dysfonctionnements.

D’accord, mais quand même…  Je me suis toujours demandé pourquoi, en cosmétique, face au doute on ne s’abstient pas ? C’est pourtant la première règle à suivre.

Alors que faire : s’interdire toute forme de cosmétique ?
Pas question… Après vous avoir effrayés, je veux vous donner quelques conseils. Lors de vos achats, évitez les composés qui fâchent. Utilisez la fiche mémo ci-dessus. Notamment pour les déodorants, les nettoyants intimes et les shampooings qui sont en interaction forte avec la peau.

Découvrez aussi le savon à froid surgras, fabriqué artisanalement à base d’huiles végétales. Si vous le choisissez sans huiles essentielles, c’est gagné.

Si le cœur vous en dit, tentez aussi l’aventure des cosmétiques faits maison. Je vous donnerai dans une prochaine lettre deux recettes de déodorants naturels sans aucun perturbateur endocrinien. Pour vos shampoings et soins lavants, pensez aux bases lavantes et shampoings neutres des marques Indemne, Coslys, Senz, et Bioflore qui fabriquent des produits respectueux qu’on peut laisser poser sans risque sur la tête ou la peau du corps.

En attendant, voici une recette toute simple à l’attention de ceux qui ont besoin de réparer la peau abîmée après une irritation ou une brûlure. Elle conviendra parfaitement à tous, même aux peaux les plus sensibles. Comme elle contient certaines huiles essentielles, il faudra juste l’éviter si vous êtes enceinte ou allaitante, ou pour un enfant de moins de 3 ans.

Mon soin réparateur slow aux accents provençaux :
Cette huile de soin peut être utilisée en massages 2 fois par jour sur une zone rougie et fragilisée, seins compris. La formule n’est ni photosensibilisante, ni perturbatrice endocrinienne. Elle ne peut cependant pas être utilisée moins de 5 heures avant une radiothérapie si vous êtes concerné(e).

Pour 50 ml environ. Dans un flacon anti-UV de 50 ml au moins, récupéré bien propre, versez successivement :
-3 cuillères à soupe de macérât huileux de pâquerette de Saint-Hilaire ICI

-4 cuillères à café de macérât huileux de calendula bio

-12 gouttes d’huile essentielle de lavande aspic (Lavandula spica)

-8 gouttes d’huile essentielle d’immortelle (Helichrysum italicum)

Le mélange proposé se conserve à l’abri de la lumière et de la chaleur pendant 6 mois sans problème car il ne contient pas d’eau. Les 2 huiles essentielles proposées jouent leur rôle d’actif cicatrisant et apaisant, mais sont aussi de bonnes antioxydantes.

Merci d’avoir choisi de faire la révolution dans votre salle de bain avec moi.

Et, d’ici à ma prochaine lettre, prenez bien soin de vous !

Julien KAIBECK

sources
[1] Résultats publiés dans « Que Choisir » N°513



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Les trois gestes essentiels pour hydrater une peau sèche
Par Julien Kaibeck/19 avril 2015

Cette semaine je vous propose de régénérer votre peau. Quand on a la peau sèche et qui démange, le premier réflexe est de chercher à l’hydrater avec des crèmes. C’est très bien, mais ce n’est pas toujours suffisant.

Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer pourquoi la peau est sèche et comment traiter votre peau en profondeur.

Il faut d’abord comprendre quelles sont les raisons qui font que notre peau s’assèche. Un des facteurs est la « perte transépidermique en eau ». C’est un phénomène naturel.

Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas tant des agressions extérieures qui fragilisent notre peau, mais plutôt une trop forte évaporation de l’eau de l’intérieur vers l’extérieur, c’est-à-dire du derme vers l’épiderme. L’hydratation, c’est donc avant tout apprendre à retenir l’eau dans les tissus plutôt que de chercher à en rajouter.

Pour cela, voici les 3 gestes essentiels qui vous permettront de retrouver une belle peau :

Boire de l’eau
Ce peut être du thé ou même des soupes, mais il est primordial de s’hydrater car c’est l’eau qui est à l’intérieur de votre corps qui va faire la majorité du travail.

Masser la peau avec un peu d’huile vierge
Je vous en propose plusieurs dans la vidéo (nigelle, noisette, argan, etc.), l’idée étant d’enrichir l’épiderme avec de précieux acides gras, qu’on trouve dans les huiles végétales vierges et bio non comédogènes [1].

Mettre de la crème
Geste du matin par excellence pour se protéger et humidifier l’épiderme, l’utilisation d’une crème n’arrive cependant qu’en troisième position. On la choisira formulée sans silicones ni dérivés de pétrochimie ni conservateurs polémiques si on est comme moi sensible à l’environnement et à la santé. On veillera à trouver dans les 5 premiers ingrédients de la liste INCI au moins une huile végétale riche en acides gras essentiels [2].

Suivre ces conseils est à la portée de tous et cela ne demande pas beaucoup de temps ni d’énergie. Si vous le faites consciencieusement, vous pourrez grâce à eux dire adieu à la peau sèche.

D’ici à ma prochaine lettre, portez-vous bien !

Julien Kaibeck

sources
[1] Je vous conseille de faire votre choix en évitant l’amande douce, le germe de blé, et le coco si vous avez la peau mixte ou grasse, parmi les marques recommandées par le mouvement Slow Cosmétique ICI

[2] Voyez une sélection intéressante  ICI



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Les secrets de beauté des femmes japonaises
Par Julien Kaibeck/14 mars 2015

Aujourd’hui, je voudrais vous emmener en voyage au Japon.

Nous avons beaucoup de leçons à tirer des femmes japonaises en matière de beauté.

Savez-vous qu’elles accordent généralement beaucoup plus de temps que les femmes occidentales au soin de leur peau ? On estime qu’elles consacrent en moyenne plus d’une heure par jour à soigner leur peau ou à se rendre belles.

C’est probablement là le premier secret de leur teint éclatant. Les Japonaises pratiquent pour cela une technique laborieuse appelée le layering. Cela signifie qu’elles superposent plusieurs couches de produits : démaquillant, nettoyant, hydratant, anti-imperfections, antirides… C’est vraiment très en phase avec la « Slow Cosmétique » que je défends. Certes, cela demande de ne pas être pressé mais la peau nous dit merci.

Bien sûr, le concept même de beauté n’est pas forcément identique d’une culture à une autre. Il peut aussi être sujet à des phénomènes de mode.

Chez nous, par exemple, il est bien vu d’avoir la peau la plus dorée ou bronzée possible. Et si le soleil est très bon pour la santé, les abus de soleil agressent en revanche dangereusement votre peau.

Mettez du riz ailleurs que dans votre cuisine
Au Japon, comme c’était le cas jusqu’au XVIIIe siècle en France, on a d’ailleurs plutôt tendance à éviter les expositions prolongées. La beauté est donc à chercher dans les tons clairs, ces tons qui dispensent leur propre lumière et qui peuvent littéralement illuminer votre visage.

Ainsi, pour un teint de porcelaine absolument délicat, le secret des Japonaises est tout simplement d’utiliser… de la poudre de riz !

Cette poudre est naturellement riche en vitamines E et B, mais aussi en phosphore et en magnésium. Non seulement, elle est excellente pour la santé avec ses propriétés antioxydantes, mais en plus, elle rend votre teint exceptionnellement soyeux. Quant à l’amidon qu’elle contient, il va absorber les excès de sébum.

Vous me direz que c’est déjà ce que fait votre poudre libre du commerce. Oui, mais il y a fort à parier que votre poudre contient du talc, des polymères synthétiques, du parfum synthétique et j’en passe !

Il est possible de vous fabriquer une poudre libre maison en mélangeant simplement de l’amidon de maïs, de l’amidon de riz (ou de la farine de riz) et de l’argile blanche surfine à parts égales dans un mortier. Il faut bien mélanger et pilonner, puis conserver dans un poudrier recyclé bien propre. On applique alors simplement cette poudre de riz en infime quantité sur le visage à l’aide d’un pinceau, en fin de maquillage… Idéal pour les peaux grasses !

Je vous livre une autre recette au riz : un masque très simple à préparer, qui va bonifier votre visage et rendre votre peau encore plus soyeuse.
Etalez d’abord un peu d’huile de son de riz [1] légèrement tiède sur votre visage
Appliquez par-dessus un mélange de farine de riz, avec un tout petit peu de lait (juste de quoi obtenir un aspect pâteux). Massez légèrement.
Au bout d’une quinzaine de minutes, vous sentirez clairement la différence
Il ne vous reste plus qu’à vous rincer à l’eau claire

Thé vert : dans le bain ou en glaçons !
Pour optimiser les effets du soin traditionnel au riz, vous pouvez commencer votre petit rituel beauté par un bain de vapeur délicieusement relaxant. Il s’agit ni plus ni moins d’une bonne vieille fumigation, sauf qu’ici l’action de la vapeur n’intervient pas au niveau des bronches et des sinus, mais directement sur l’épiderme.

Pourquoi donc ne pas faire infuser un peu de thé vert dans votre bol d’eau frémissante ? La plante est réputée pour ses propriétés anti-âge.

Vous pouvez aussi fabriquer très simplement des glaçons de thé vert en congelant votre infusion de thé vert. Ces glaçons que vous appliquerez de temps en temps directement sur le visage en massage vous serviront de petit coup de fouet du matin pour resserrer les pores de votre visage et renforcer l’effet liftant de ces soins.

Attention, cependant, à ne pas les appliquer sur les paupières mobiles, trop fragiles pour le froid. Par contre, appliqués sur le contour osseux des yeux, ils seront très efficaces pour combattre les cernes de façon 100 % naturelle.

Le thé vert est vraiment un incontournable de la beauté au Japon et vous comprenez mieux pourquoi.

Bien sûr, ne vous privez surtout pas, à l’occasion, de vous en servir une petite tasse juste pour le plaisir.

*****

Il n’y a pas que vos dents qui doivent être brossées
Je voudrais vous confier un dernier secret de beauté des Japonaises. Il s’agit d’un brossage corporel intégral comme cela se pratique régulièrement au Japon. Les Japonaises sont habituées à se brosser le corps de façon quotidienne.

Je vous conseille d’essayer cette pratique méconnue par chez nous juste avant de prendre votre douche : vous brosser le corps élimine les peaux mortes et dynamise le système circulatoire sanguin. Au début, ce geste va vous paraître étrange mais vous en tirerez rapidement une sensation de bien-être dont vous ne pourrez plus vous passer.

Attention, pensez bien à choisir une brosse à poils doux, sinon vous allez vous faire mal !

Essayez aussi cet autre geste traditionnel qu’utilisent encore les Japonaises. Elles ont l’habitude d’exercer des pressions sur les points « Tsubo », ces points thérapeutiques qui agissent sur tout l’organisme et permettent d’en régler certains dysfonctionnements. Cela demande bien sûr quelques connaissances, mais les plus connus se trouvent derrière les lobes des oreilles, au niveau des tempes et à la base des narines. Vous pouvez aussi commencer, si ce n’est déjà fait, par vous exercer à la gymnastique faciale comme je vous l’ai expliqué ici.

J’espère vous avoir fait voyager un peu.

Et d’ici ma prochaine lettre, prenez bien soin de vous !

Julien Kaibeck

sources
[1] L’huile de son de riz est extrêmement intéressante pour lutter contre les signes du temps !

source https://www.neo-nutrition.net/le-secret-des-japonaises-pour-une-belle-peau/
Le secret des Japonaises pour une belle peau
Par Eric Müller/22 décembre 2015

Des millions de femmes en Asie, et en particulier au Japon, boivent chaque jour une étrange potion qui rend leur peau plus hydratée, plus souple, et atténue les rides.

L’histoire de ces potions pour la peau est largement inconnue. On sait cependant qu’elles sont à base d’hydrolysat de collagène. De nos jours, on les trouve partout au Japon.

Le collagène est une glycoprotéine fibreuse qui structure nos organes vitaux. C’est lui qui forme la trame de nos organes.

Nos tendons sont formés de collagène, nos poumons sont riches en collagène, nos os ont une structure de collagène. Sans collagène, le calcium et le phosphore ne pourraient se fixer. L’os se déminéralise, c’est l’ostéoporose.

La paroi de nos yeux et le cristallin sont constitués de collagène. Notre système vasculaire, veines et artères, sont riches en collagène qui leur donne leur élasticité.

Mais dans notre vie de tous les jours, c’est dans notre peau, nos ongles et nos cheveux que les effets du collagène sont les plus visibles et importants. Pour nous-même, mais surtout pour les personnes qui nous entourent, nous regardent et nous touchent !

Un apport adéquat du collagène, c’est une peau veloutée, élastique, une peau qu’on a envie de caresser (et d’embrasser).

Les joues des bébés, vous vous en doutez, ont une structure quasi parfaite en collagène. Mais c’est aussi le cas de la peau et des formes d’une jeune personne de 20 ans, au plus haut de sa beauté. Lèvres pulpeuses, chevelure abondante et ondoyante, paupières délicates, courbes adorables. C’est le collagène qui structure, qui orchestre cet ensemble merveilleux qui fait rêver les poètes, les peintres, les sculpteurs, depuis le Grec Phidias (Ve siècle avant J.-C.), jusqu’à Rodin et son chef-d’œuvre du Baiser.


Cette Vénus du sculpteur grec Phidias avait de bons apports en collagène !
image: https://www.santenatureinnovation.com/wp-content/uploads/2015/12/neo_collagene_img2-200x300.jpg

Dix-neuf siècles plus tard, les deux amants du « Baiser » de Rodin avaient eux aussi les apports rêvés en collagène…
Cette Vénus du sculpteur grec Phidias avait de bons apports en collagène ! Dix-neuf siècles plus tard, les deux amants du « Baiser » de Rodin avaient eux aussi les apports rêvés en collagène…

La tragédie du collagène
Dès l’âge de 25 ans, les tissus commencent malheureusement à perdre leur collagène.

Sa synthèse diminue de 1,5 % par an. Mais la dégradation est plus rapide encore lorsque la pollution, les métaux lourds, les radicaux libres, les produits de glycation avancés (aliments frits et grillades), les rayons ultraviolets non filtrés par l’ozone s’en mêlent. Le collagène que notre corps fabrique très mal à l’âge adulte tombe en décrépitude et les effets ne tardent pas à être visibles aux yeux de tous.

La peau vieillit, les ongles se strient, les cheveux deviennent secs, ternes et cassants. Ils deviennent plats, ou tombent.

À 40 ans, les réserves de collagène peuvent avoir réduit de 30 %, à 50 ans de 45 %, et à 60 ans de 60 %. La peau se fripe, les formes s’affaissent. C’est le naufrage.

Bien entendu, les effets concernent aussi les organes cités plus haut. En particulier le cartilage des articulations avec l’arthrose qui démarre, et les artères qui durcissent.

Comment le collagène alimentaire vient à la rescousse
Les chirurgiens esthétiques utilisent aujourd’hui des micro-injections de collagène pour redessiner les contours du visage et de la bouche [1].

Si cette technique est sans danger pour la santé, les effets sont purement esthétiques et ne résolvent en rien la cause profonde du problème. C’est à juste titre que l’opération est souvent comparée à un simple ravalement de façade.

Cependant, chaque fois que vous mangez du collagène alimentaire, il est soigneusement décomposé par votre système digestif en petites briques qui seront transportées vers les cellules de votre derme (couche sous votre peau qui la régénère). Une partie de ces briques sera réutilisée pour fabriquer un nouveau collagène et redonner à votre peau son élasticité.

Études scientifiques sur le collagène
Des recherches réalisées en laboratoire indiquent une possible efficacité du collagène contre l’arthrose.

Selon le site Arkopharma.ch (attention ce sont des commerçants) [2] :
« Des travaux cliniques ont montré que l’absorption de 10 g par jour d’hydrolysat de collagène a un effet intéressant sur la peau, qui est plus hydratée, avec moins de rides profondes et une souplesse accentuée. »

Le site ne cite pas ses sources scientifiques à ce sujet, mais il existe un grand nombre d’études sur les effets du collagène sur les autres organes qui paraissent cohérentes. Ainsi, par exemple :
Réduction de la douleur et amélioration du confort articulaire : une vaste synthèse d’études a conclu que le collagène avait une efficacité mesurable [3] [4] [5].
Contre l’ostéoporose fréquente après la ménopause. Une étude a montré que le collagène pouvait freiner la perte osseuse.
Il semble donc avéré que le collagène alimentaire est bien absorbé et mis à profit par l’organisme.

Les commerçants s’en mêlent
Si l’hydrolysat de collagène est un produit consommé traditionnellement au Japon et en Asie, l’habitude ne s’est pas encore répandue chez nous.

Mais ses vertus sont en train d’être récupérées par des commerçants peu scrupuleux. Ainsi, depuis deux ans, une intense campagne promotionnelle venant des Etats-Unis « pousse » la commercialisation d’une prétendue boisson vitalisante à base d’hydrolysat de collagène.

Rien à dire jusque-là, l’hydrolysat de collagène étant en effet efficace. Le problème est que cette boisson est vendue au prix exorbitant de 99 euros pour une cure d’un mois (vous recevez une cargaison de 30 petites bouteilles en plastique non recyclable) [6]. En outre, il est rempli de substances chimiques, d’édulcorants inutiles, et d’arôme de pêche !! Bref, un tas d’ingrédients qui n’ont rien à faire dans votre corps.

Mais le plus choquant est que l’hydrolysat de collagène est une substance qui ne coûte en principe pratiquement rien. Vous pouvez en fabriquer chez vous, sans vous donner le moindre mal, au cours d’un simple repas cuisiné.

En effet, vous trouvez une excellente source de collagène naturellement hydrolysé dans les bouillons et fonds de viande que vous récupérez chaque fois que vous mettez des os de poulet, de bœuf, ou de mouton à bouillir avec des légumes. Le traditionnel fond de veau est une excellente sauce, mais c’est aussi le cas du bouillon de poulet ou du bœuf bourguignon cuisiné avec des os à moelle. Le collagène disponible en comprimé et en capsule provient tout simplement du sternum (carcasse) de poulet ou de poisson.

Ce n’est pas un hasard bien sûr que le bouillon, la gelée et autre plats riches en collagène aient été très répandus également dans notre culture.

Et il est bien dommage que, il y a environ une génération, cette habitude se soit brusquement perdue. Ce phénomène est d’autant plus regrettable que les conditions de vie modernes rendent l’apport alimentaire de collagène particulièrement nécessaire.

Il n’y a que si vous n’aimez pas les os à moelle ou si vous n’aimez pas passer des heures à faire bouillir des os, que cela a du sens d’envisager le collagène sous forme de complément alimentaire. Plusieurs fabricants en proposent en qualité pharmaceutique, pureté, dosage, origine certifiée, avec les cofacteurs qui renforceront son efficacité.

Les lecteurs de Néo-nutrition connaissent bien le MSM (méthyl-sulfonyl-méthane) qui entre lui aussi dans la composition des tissus conjonctifs et du cartilage. Et il semblerait que les vitamines B, le manganèse, le cuivre et le zinc renforcent aussi son assimilation.

En ce qui me concerne, je préfère le cuisiner moi-même. Et je n’ai aucun lien, ni intérêt quelconque à ce que vous achetiez aucun de ces produits.

J’espère que ces informations vous auront été utiles.

Bien à vous,

Eric Müller

Consulter les sources :
[1] Le collagène, pour un petit air de jeunesse…

[2] Le collagène

[3] Bello AE, Oesser S., Collagen hydrolysate for the treatment of osteoarthritis and other joint disorders : a review of the literature.

Curr Med Res Opin. 2006 Nov;22(11):2221-32. Review.

[4] Benito-Ruiz P, Camacho-Zambrano MM, Carrillo- Arcentales JN, Mestanza-Peralta MA, Vallejo-Flores CA , Vargas-López SV, Villacís-Tamayo RA, Zurita- Gavilanes LA.

A randomized controlled trial on the efficacy and safety of a food ingredient, collagen hydrolysate, for improving joint comfort. Int J Food Sci Nutr. 2009;60 Suppl 2:99-113.

[5] Collagen hydrolysate for the treatment of osteoarthritis and other joint disorders: a review of the literature.

[6] mechanism of action

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source http://www.danger-sante.org/cosmetique-produit-beaute-maquillage/
Les dangers des cosmétiques, produits de beauté, maquillage et produits pour le corps.
Un cosmétique est une substance ou une préparation destinée à être mise en contact avec diverses parties superficielles du corps humain, notamment l’épiderme, les systèmes pileux et capillaires, les organes externes, les dents et les muqueuses, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, protéger, parfumer, maintenir en bon état le corps humain, de modifier son aspect ou d’en corriger l’odeur. Les cosmétiques sont des produits d’hygiène et d’embellissement.

De manière plus générale, la cosmétique est l’ensemble des procédés et traitements destiné à embellir.
Mais attention, certains composants que l’on trouvent dans les produits de beauté sont dangereux pour votre santé !
Ces composants dangereux se trouvent dans le maquillage, dans les shampoings, crèmes pour le corps, huiles pour le corps et le visage, les masques de beauté, les produits cosmétiques, produits pour se laver, parfums, démaquillant etc.

Voici différents composants dangereux que l’on trouve dans les produits de beauté :
Parabène : Conservateurs de cosmétiques tels que les crèmes, masques et d’aliments sous forme de methyl et propyl. On les emploie aussi pour l’industrie dans les huiles, matières grasses, cirages et colles. Sérieusement soupçonné d’être cancérigènes et allergènes.
Les esters de l’acide para-hydroxybenzoïque (esters de méthyle, éthyle, propyle, butyle ou benzyle) ou parabens, sont utilisés comme conservateurs dans des aliments, des produits cosmétiques et dans 1096 spécialités pharmaceutiques.
Le parabène présente une très faible toxicité générale et sont bien tolérés (des allergies peuvent tout de même survenir : urticaire, dermatite).
Une étude récente suggère l’accumulation du parabène dans le tissu mammaire.
L’accumulation potentielle du parabène dans le tissu mammaire pourrait être en une des causes d’augmentation du nombre de cancers du sein.
Nous attendons les prochaines études indépendante sur le parabène.

Propylène Glycol : Composé qui irrite la peau. Forme cosmétique de l’huile minérale utilisée dans les freins et les fluides hydrauliques ainsi que les antigels industriels.
Ce puissant irritant de l’épiderme peut éventuellement causer des déformations du foie et des dommages sur les reins.
Des études épidémiologiques révèlent un lien entre l’infertilité masculine et l’exposition professionnelle aux éthers de glycol.
Une diminution de la fertilité a été également rapportée chez les femmes travaillant dans des secteurs exposés aux éthers de glycol : changements sur la durée ou sur la régularité des cycles menstruels, difficultés à concevoir un enfant, malformations congénitales, etc.

Sodium Lauryl Sulfate (SLS) : Composé qui irrite la peau. Il est rapidement absorbé et retenu dans les yeux, le cerveau, le cœur et le foie ce qui peut avoir des effets agressifs à long terme. Le SLS peut retarder les guérisons, causer des cataractes chez les adultes et empêcher les yeux des enfants de se développer normalement.

Sodium Laureth Sulfate (SLES) : Il est, paraît-il, légèrement moins irritant que le SLS, mais peut être plus asséchant.

Formaldéhyde : Composant qui peut être cancérigène. Présent dans beaucoup de produits cosmétiques et des kits de manucure conventionnels.

Mineral Oil : L’huile minérale forme un film gras sur la peau et neutralise l’hydratation mais piège aussi les toxines et les déchets, et ce composant peut boucher les pores de la peau.

Petrolatum : Une graisse à base de pétrole employée en industrie comme composant de graisse. Le Petrolatum présente bien des propriétés potentiellement agressives identiques à celles de l’huile minérale.

DEA (diethanolamine) : Certaines études ont démontrées que cette substances chimiques pouvait être lier au cancer du foie et des reins suite à une application sur la peau de souris. Composé présent dans les bains moussants, shampoings, savons liquides, lotions corporelles et beaucoup d’autres produits.

TEA (triethanolamine) : Comme la DEA, la TEA est très présente dans les crèmes, lotions, shampoings et autres produits alors qu’elle peut être cancérigène.

PEG (Polyéthylène Glycol) : Employé dans une très large variété de produits d’hygiène corporelle.

AHA (Alpha Hydroxy Acid) : Peut Irriter la peau. Les produits d’hygiène contenant du AHA gomment non seulement les cellules mortes mais ils peuvent aussi endommager la barrière protectrice de l’épiderme.

Alcool : Comme ingrédient de produits comestibles, l’alcool peut rendre les tissus humains plus vulnérables.

Collagène : Une protéine fibreuse insoluble trop grande pour pénétrer dans la peau. Le collagène présent dans la plupart des produits de beauté est dérivé de peaux animales et de pieds de poulets hachés.

Une autre liste des composants qui présentent un danger pour la santé que l’on peut trouver dans les parfums et dans produits de cosmétologie :
Dibenzodioxines Polychlorées (PCDD)
Dibenzofuranes Polychlorés (PCDF)
Biphénylés Polychlorés (PCB)
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Pentachlorophénol (PCP)
Paraffines chlorées à chaîne courte (SCCP)
Isomères de l’Hexachlorocyclohexane (HCH)
Mercure et composés organiques mercuriels
Cadmium
Plomb et composés organiques du plomb
Composés organoétains
Nonylphénol / Ethoxylates de nonylphénol (NP/NPE) et substances assimilées
Musk xylène
Retardateurs de flamme au brome
Les phtalates – Dibutylphtalate (DBP) et Diethylhexylphtalate (DEHP)
Les autres muscs synthétiques nitrés et les muscs polycycliques
Les autres phtalates
Les autres éthoxylates d’alkylphénol
Le bisphénol A
Le PVC

En 2002, un laboratoire à testé 72 produits de beauté de marque pour tester la présence de phtalates, une famille de produits chimiques liés à des troubles de naissance de l’appareil reproducteur masculin. Les 3/4 des produits testés ont révélés la présence de phtalates, aussi bien aux États-Unis qu’en Europe. En septembre 2004, une loi pour interdire une liste de produits connus comme toxiques dans les cosmétiques est entrée en vigueur.

Faites le test chez vous, prenez un gel douche, un shampooing, votre crème hydratante de marques courantes acheté en grande surface, ou même en pharmacie, et observez les composants en comparant avec les listes précédentes. Le danger est bien réel..



voir aussi
http://www.danger-sante.org/category/produits-de-beaute/
Produits de beauté
Danger Santé > Produits de beauté
Les dangers de certains produits de beauté (cosmétiques). Les risques pour votre peau et pour votre santé concernant certains produits comme par exemple du maquillage, des shampoings, des crèmes, des huiles, etc.