Choisir ses vêtements, les matières qui les composent + Made in France

Bonjour, voila quelques liens concernant les tissus

source http://www.aux-fils-du-temps.com/index.php/component/content/article/57

------------------------------Origine
AB-------Abaca-------------Végétal

AF-----Autres fibres

AG-----Alginate-------------Végétal

AL------Alfa-----------------Végétal

AS------Amiante------------Minéral

BS------Bois----------------Végétal

BEM----Bemberg-----------Chimie - viscose de cuivre

CA OU AC--Acetate---------Chimique

CA-----Chanvre-------------Végétal

CC-----Coco-----------------Végétal

CL-----Chlorofibre----------Végétal

CO-----Coton---------------Végétal

CUP---Cupro----------------Chimique

CV OU TV----Viscose-------Chimique

EA-------Elasthoanne------Chimique

EL-------Elastodiène-------Chimique

EL-------Elasthanne--------Chimique

GI-------Genet--------------Végétal

GL------Verre textile-------Minéral

HA------Poil----------------Animal

HE------Henequen---------Végétal

JU------Jute----------------Végétal

KE------Kenaf--------------Végétal

HL------Métis--------------Végétal (chaîne coton –trame lin)

KP------Capoc-------------Végétal

LI-------Lin----------------Végétal

MAC----Modacrylique-----Chimique

MA-----Modacrylique------Chimique

MG-----Maguey------------Végétal

MTF OU ME---Métal--------Minéral

PA-----Polyamides---------Chimique

PB------Polycarbamide-----Chimique

PC------Acrylique-----------Chimique

MA-----Modacrylique-------Chimique

MD-----Modal---------------Végétal

PAN OU PC----Acrylique----Chimique

PES------Polyester----------Chimique

PI--------Papier

PL--------Polyester----------Chimique

PP-------Polypropylène-----Chimique

PR-------Protéinique--------Chimique

PU-------Polyuréthane------Chimique

PVC---Chlorure de polyvinyle---Chimique

RA-------Ramie--------------Végétal

SE-------Soie----------------Animal

SI-------Sisal----------------Végétal

SN------Sunn

TA-------Triacétate----------Chimique

TR---Résidus tectiles ou composition non déterminée----Chimique

TV-------Trivinyl-------------Chimique

VI-------Viscose-------------Chimique

VY-------Vinyle--------------Chimique

WA------Angora-------------Animal

WB------Castor--------------Animal

WG------Vigogne------------Animal

WK------Chameau----------Animal

WM------Mohair-------------Animal

WO------Laine--------------Animal

WP------Alpaga-------------Animal

WS------Cachemire---------Animal

WT------Loutre--------------Animal

WU------Guanaco-----------Animal

WV------Laine vierge-------Animal

WY------Yack----------------Animal

Glossaire en ligne de composition des textiles : IFTH



source http://www.messtores.fr/composition-des-tissus
Composition des tissus

La composition d’un tissu indique le pourcentage de fils utilisés lors de l’assemblage des fibres destiné à l’obtenir.
On distingue plusieurs types de fibres :
    • Fibre naturelle : fibre provenant directement d’éléments  naturels: la soie, la laine, le lin, le coton
    • Fibre artificielle : fibre obtenue à partir de polymères naturels tels que la viscose ou l’acétate
    • Fibre synthétique : fibre textile obtenue à partir de polymères dérivés des produits pétroliers (acrylique, polyester, polyamide ...)

-Acétate : Matière artificielle fabriquée à base de cellulose ayant un aspect soyeux et un toucher agréable.

-Cachemire : Tissu fin fait avec le poil des chèvres de la région du Cachemire (ou Cashmere).

-Chanvre : Plante annuelle à feuilles palmées, cultivée pour sa tige, qui fournit une excellente fibre textile.

-Coton : Fibre textile naturelle recouvrant les graines de cotonnier.

-Laine : Fibre d’origine animale (mouton, chameau, alpaga, lapin angora)

-Lin : Plante herbacée des régions tempérées, à fleurs bleues, cultivée pour sa tige qui fournit des fibres textiles, et pour sa graine oléagineuse (linette). C’est une fibre solide et brillante, qui donne des tissus frais et absorbants mais qui se froissent facilement.

-Linon : Toile de lin fine, transparente et aérée.

-Polyester : Fibre textile synthétique la plus produite dans le monde, dont les plus connues sont le Tergal et le Dacron. Son fil est résistant, souple et a une très bonne mémoire thermique (infroissable). Son entretien est très facile.

-Soie : Substance secrétée par le ver à soie sous forme de fil fin et brillant. On parle de soie brute (soie cultivée, filamenteuse et non débarrassée de son grès) ou pure (aussi cultivée mais débarrassée de son grès).

-Viscose : Matière artificielle obtenue à partir de cellulose régénérée, se présentant en fils continus (rayonne, viscose). Ce tissu est doux, absorbant et il se drape bien.

    

source https://www.avenuedestissus.com/content/6-glossaire-des-tissus
GLOSSAIRE DES TISSUS
Ci-dessous un glossaire ou lexique contenant différentes définitions de tissus. Celui-ci, bien sûr, étant loin d'être exhaustif, vous pouvez nous faire part de tout ajout ou modification que vous trouverez utile à ajouter. A très bientôt !

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-Acétate :
Composition chimique non identique à la viscose, il est satiné et tombe bien. Il sert pour les confections de robes, lingerie, doublures et vêtements de sports.

-Acrilan :
Marque déposée pour des fibres acryliques.

-Acrylique :
Nom générique donné aux fibres fabriquées à partir du liquide chimique appelé acrynolite. Tissu léger, tissé ou en mailles qui remplace facilement la laine tout en retenant l’électricité statique. L’acrylique est surtout utilisé pour les confections de vêtements de sport et vêtements tricotés.

-Alpaga :
Laine de lamas, souvent mélangée à de la laine de moutons, pour réduire son coût. Poils très doux et très fins, tissu luxueux et très cher. L’alpaga est utilisé pour les vestes et les manteaux.

-Angora : provient du lapin angora, poils doux et pelucheux. L’angora est utilisé pour confectionner des vêtements tricotés.

-Astrakan :
Terme qui désignait la toison des agneaux d’Astrakan. Désigne actuellement un tissu qui imite cette toison. L’astrakan est une laine frisée de couleur noire ou brune, elle est utilisée pour les manteaux, chapeaux et cols.

-Barathea :
Laine extrêmement raffinée, textile tissé finement et d’épaisseur moyenne. Apparence douce et presque luisante. Elle est utilisée pour les confections de costumes, jupes et manteaux légers.

-Batiste de Coton :
Tissu fabriqué à partir de coton ou de lin très raffinés. La batiste est un tissu très fin. Elle est utilisée pour la lingerie, les vêtements de nuit, les vêtements de bébé, les mouchoirs…

-Batik :
Procédé de teinture utilisant de la cire pour masquer certaines parties du tissu. Le tissu teint par ce procédé est utilisé dans les réalisations de tissus d’habillement, également pour les confections de patchwork.

-Bouclette :
Mélange de viscose, polyester ou laine tricotée ou tissée assez lâche. Le tissu bouclette très attrayant et très chaud a un aspect volumineux grâce à ses fils frisés et bouclés. Ce tissu sert surtout pour les tailleurs, robes, manteaux et costumes.

-Bougran :
Tissu que l’on apprête. Les plus lourds sont en jute, les plus légers en coton. Le Bougran sert à donner de la tenue aux ceintures, chapeaux, têtes de rideaux.

-Brocart :
Tissu fabriqué à partir de la soie, il se trouve maintenant en synthétique. Ce tissu est assez raide, il est tissé sur un métier à tisser jacquard. Le satin apparaît alternativement sur l’endroit et sur l’envers pour créer le motif, souvent composé de fleurs ou de feuilles. Parfois des fils métalliques sont tissés. Le Brocart sert aux confections de tenues de soirée. Les Brocards les plus lourds sont utilisés en ameublement.

-Broderie Anglaise :
Tissu traditionnellement en coton blanc avec de petits œillets brodés pour les motifs. Ce tissu existe également en synthétique et en mélange. Souvent blanche, la broderie anglaise se décline aussi en couleurs pastels. Elle est utilisée pour les vêtements de bébés, robes et chemises. En petite largeur, elle sert aussi d’ornement.

-Cachemire :
Poil de la chèvre du Cachemire. Tissé, cette magnifique étoffe, douce et raffinée, a un aspect lisse et soyeux. Le cachemire est utilisé pour tricoter de luxueux jerseys, et confectionner costumes, tailleurs et manteaux.

-Calicot :
Le calicot est produit à Calicut en Inde, il est de couleur écrue. C’est un coton bon marché, solide, avec un aspect rugueux. Il peut se teindre. Le calicot est utilisé pour les tissus d’ameublement et les toiles à patrons.

-Caoutchouc :
Provient du latex, qui est la sève des hévéas. Souple et imperméable, il sert vêtements de pluie.

-Chambray :
Tissu de coton doux, dont le fil de chaîne est coloré alors que celui de la trame est blanc. Le Chambray ressemble à de la toile de jean, en plus léger et moins solide. Souvent de couleur bleu pâle, il est utilisé pour confectionner des chemises, robes et vêtements.

-Chantoung ou Shantung :
Cette soierie d’épaisseur moyenne et de texture grenue porte aussi le nom de « shantung ». Le tissage reste simple, à l’aspect irrégulier. Ce tissu est utilisé pour les confections de robes, chemises, pantalons et costumes.

-Chamois :
Cuir très doux en peau de chamois, il est de couleur brune ou dorée. Il existe un tissu tissé qui l’imite et possède la même appellation.

-Charmeuse :
Tissu composé de rayonne, viscose, polyester ou de fibres mélangées. Délicat et d’aspect satiné, il est brillant sur l’endroit et mat sur l’envers. Il est utilisé pour les corsages et la lingerie.

-Chenille :
Terme français utilisé en anglais pour déterminer ce tissu poilu. Il existe en soie, coton, laine, viscose et mélanges divers. Le poil est épais et velouté. Ce tissu sert pour l’ameublement et la confection de vêtements.

-Chenille de coton :
Tissu généralement en coton, existe aussi en synthétique. Tissu lâche à longs poils, obtenu en faisant passer de petites touffes de poils à travers un tissu tissé très peu serré. Ce tissu est utilisé dans les confections de couvre-lit et de robes de chambre.

-Chintz (percale glacée) :
Traditionnellement tissu de coton imprimé avec de grands motifs de fleurs et d’oiseaux, dont une face est parfois glacée. Actuellement ce terme s’applique à des tissus glacés de coton de couleur unie. Ce tissu est utilisé en ameublement, couvertures souples et couvertures de coussins.

-Cloqué :
Tissu en soie à l’origine, existe maintenant en synthétique. Terme utilisé en anglais qui désigne un tissu gaufré. Ce tissu sert à la confection de robes et chemises.

-Coton :
Ce tissu coton est obtenu à partir de la cosse de la graine de la plante que l’on appelle coton. Il existe de nombreux tissus, de qualité et de prix très différents. Le coton sert à tout type de confection.

-Coton d’Egypte :
Coton d’excellente qualité, particulièrement doux au toucher. Ce coton provenant d’Egypte, est utilisé pour les draps de lit de première qualité, les vêtements de nuits et d’enfants.

-Coton de Madras :
Ce coton, filé à la main en carreaux très colorés, provient de Madras en Inde. C’est un coton bon marché, les teintures sont végétales et tendent à se déteindre et à se décolorer au lavage. Il est utilisé pour les confections de robes, chemisiers et nappes.

-Coton Prima :
Ce coton est originaire du sud-ouest des Etats-Unis. C’est un coton de très belle qualité, utilisé principalement pour les confections de chemises.

-Coutil :
Tissu de coton à l’origine, aujourd’hui il est mélangé à du synthétique. Tissu d’armure sergé très solide. Il est utilisé dans les confections de bleus de travail et autres vêtements de travail.

-Crêpe :
Le crêpe est un lainage fin, doux et lâche, à l’aspect ondulé. Il est résistant au toucher. Il est utilisé dans les confections de robes et tailleurs.

-Crêpe de Chine :
Tissu à l’origine en soie, il existe aussi en synthétique. Le tissage avec un fil serré lui donne son aspect crêpé. Ce tissu existe en couleurs unies ou splendides imprimés. Il est utilisé dans les confections de chemisiers, robes et lingerie.

-Crêpe de polyester :
Tissu synthétique, doux et solide, qui ne se froisse pas. Il sert surtout à la confection de lingerie, chemisiers, robes et tenues de soirée.

-Crêpe Georgette :
Tissu généralement en soie. Ce tissu fin, transparent et léger, ressemble à de la mousseline, mais il est tissé avec un fil serré lui donnant son aspect légèrement crêpé. On l’utilise dans la confection de vêtements et foulards.

-Crêpe satin :
Composé de rayonne, polyester et soie, il est satin d’un côté et crêpe de l’autre. Il est utilisé pour les robes, corsages et chemisiers.

-Crépon :
Doux et souple, les fibres sont gaufrées chimiquement. Le crépon est une matière agréable à porter, souvent utilisée pour les confections de crsages et tenues de soirée.

-Cuir :
Peau d’animal, souvent de mouton ou vachette, tannée et traitée. Le cuir est vendu à la peau. Il Sert pour les vêtements d’extérieur, les vêtements luxueux et la maroquinerie.

-Denim :
Tient son nom de son origine, Nîmes. S’il était traditionnellement tissé avec un fil de trame blanc et un fil de chaîne de couleur, généralement bleu, il est souvent teint aujourd’hui. Il est utilisé dans la confection de jeans, vestes et chemises.

-Dentelle :
La dentelle est un tissu très décoratif. Les fils sont noués, bouclés et tordus. La dentelle est utilisée dans les confections de robes, chemises, linge de table.

-Doupion :
Tissu de soie, on le confond souvent par erreur avec de la soie sauvage. Tissu bon marché, à l’aspect irrégulier, comprenant un large choix de couleurs. On l’utilise dans les réalisations de robes de mariées, cortèges, robes de bal.

-Drap sergé pour culotte de cheval :
Armure sergé en laine, parfois en acrylique. Tissu très solide, utilisé principalement pour les confections de pantalons.

-Etamine :
Tissu de coton très doux et lâche. Le tissage est régulier, le fini est assez rêche et cassant. L’étamine sert pour les corsages, chemises, jupes et linge de nuit.

-Faille :
Beau tissu présentant des côtes en diagonales et ressemblant au gros grain. A base d’acétate, de polyester ou viscose, il se froisse facilement. Il sert surtout pour les robes.

-Fausse fourrure :
Fibres synthétiques, souvent acryliques, fixées sur un fond tissé et très résistant. La fausse fourrure sert pour les manteaux, vestes, écharpes, chapeaux et sacs.

-Finette :
La finette est un tissu de fibres brossées pour qu’elles se redressent. Ce tissu, doux et chaud, est utilisé pour les vêtements de nuit et chemisiers.

-Flanelle :
La flanelle est une étoffe de laine. Le tissage, simple ou croisé, rend ce tissu très solide, doux au toucher. Le flanelle est utilisé pour les confections de costumes, vestes, jupes et pantalons.

-Foulard :
En soie à l’origine, armure sergé, il existe aussi en synthétique. Ce tissu est un imprimé doux. Il est utilisé pour les cravates, foulards, chemisiers et robes.

-Gabardine :
Tissu à armure sergé, il existe en laine, coton ou synthétique. Tissu très serré, solide et un peu raide, on l’utilise pour les confections de manteaux et imperméables.

-Gros grain :
Tissu lourd, raide, dont le tissage serré présente des côtes en diagonales très prononcées. Il est utilisé pour les vêtements de cérémonie et les tenues de soirée.

-Jacquard :
Tissu qui présente un dessin inversé sur l’envers dont les motifs varient d’un tissu à l’autre. Il sert souvent pour réaliser des costumes, vestes et jupes.

-Japonette :
Tissu de soie, doux et léger. Tissu bon marché, utilisé pour les doublures et chemises.

-Jean :
Le tissu jean est un tissu de coton, sergé, serré, lavable et très solide. Ce coton est utilisé dans les vêtements courants tels que les jeans, vestes, chemises et bleus de travail.

-Jersey :
Le jersey est un tissu de coton. Plus la qualité du jersey est importante, plus la maille est fine et serrée. Le jersey tombe bien, ne se froisse pas. Il est utilisé pour les vêtements de sport, les robes et les confections de tee-shirts.

-Jersey de coton :
Tissu de coton tricoté. Il est utilisé pour les tee-shirts, sous vêtements, jupes, robes, et vêtements de sports pour les jerseys les plus épais.

-Laine :
La laine provient de la toison du mouton. La laine, très chaude et pratique est surtout utilisé pour les vêtements d’hiver.

-Laine d’agneau :
La laine provient des agneaux avant qu’ils n’aient sept mois. Cette laine, très douce et légère, est utilisée pour les tricots de qualité supérieure.

-Laine polaire :
Tissu léger, d’aspect doux et duveteux. Généralement composé de fibres acryliques. Il est utilisé pour les vêtements d’extérieurs et les couvertures.

-Lamé :
Tissu doux, brillant, en mailles ou tissé, dont l’un des fils est métallique. Le lamé en mailles tombe mieux que le lamé tissé. Ce tissu sert surtout pour confectionner des robes du soir.

-Liberty :
Magnifiques motifs en exclusivité imprimés sur coton, soie et laine par Liberty de Londres. Le tissu Liberty est utilisé pour toutes réalisations couture et patchwork.

-Lin :
Le lin provient de la tige de la plante. Il est utilisé pour le linge de table, les draps de lits, ainsi que les tenues élégantes. Sa particularité est qu’il se froisse très facilement.

-Linon :
Tissu très fin, en coton ou en lin. Le linon est un peu plus raide que la batiste. Il est utilisé dans la confection de chemisiers, robes et vêtements d’enfants.

-Lurex :
Tissu synthétique, métallique, dont l’une des faces est brillante. Agréable à travailler, il tombe bien. Sert pour les tenues de soirée. Le lurex est également une marque déposé d’un fil métallique que l’on peut tisser, tricoter, ou utiliser comme fil à coudre ou à broder.

-Lycra :
Composé de fibres élastomères, tissu léger qui, mélangé à d’autres fibres, accroît son élasticité. Le lycra sert pour les vêtements courants et vêtements de sport. Le lycra est également une marque déposée d’une fibre élastique.

-Melton :
Tissu en laine raide, tissé serré, avec un aspect un peu feutré. Il est utilisé pour les manteaux et costumes.

-Mérinos :
Provient de la laine du mouton mérinos. C’est une laine de très bonne qualité.

-Microfibre :
Tissu très serré, composé de fibres très fines, souvent en polyester. Certaines microfibres sont imperméables. Conçu pour sa durabilité, il sert pour tout type de confection.

-Mohair :
Le mohair provenant des poils de la chêvre angora est un peu poilu, mais il est très chaud. Le mohair est souvent mélangé à de la laine pour obtenir une étoffe destinée à la confection de costumes et lainages.

-Moiré :
Le moiré est le terme utilisé pour l’apprêt de la soie ou d’un tissu en acétate qui donne un aspect chatoyant.

-Moleskine :
Le moleskine est un tissu de coton. Cette toile de coton ferme présente un poil ras sur une de ses faces, ce qui lui confère un aspect duveteux. Cette toile est employée dans les confections de chemises de travail, pantalons.

-Mousseline :
A l’origine, la mousseline est un tissu en soie, aujourd’hui, on la trouve en synthétique. Ce tissu est très doux et très léger. Son drapé magnifique permet de l’utiliser pour des foulards et vêtements légers.

-Mousseline à fromage :
Tissu lâche, de tissage peu raffiné, qui servait à l’origine à envelopper les fromages. Ce tissu, très bon marché, peut être teint et tissé plus serré. Il est utilisé pour les confections de pantalons et robes amples.

-Nylon :
Le nylon est une fibre synthétique fabriquée à partir de produits d’origine minérale. Léger, solide et non absorbant. Il peut générer de l’électricité statique. Sert pour les vêtements de pluie et tenues de ski.

-Organdi :
Tissu de coton très fin ayant reçu un apprêt qui le rend un peu raide. Souvent confondu avec l’organza, son équivalent en soie, il est utilisé pour les entoilages, robes habillées et chapeaux.

-Organza :
Tissu en soie à l’origine, existe en synthétique aujourd’hui. Ce tissu très fin, raide et apprêté, a un beau tombé. Il est utilisé pour les triplures et entoilages, robes et tenues habillées.

-Orlon :
Marque déposée de fibres acryliques.

-Ottoman :
Tissu en soie à l’origine, existe aujourd’hui en synthétique. Ce tissu caractéristique a des côtes saillantes disposées dans la largeur, ce qui le rend assez raide. Il est utilisé dans les tenues de soirées.

-Panne de velours :
Le tissu panne de velours existe généralement en synthétique. C’est un tissu de velours dont le poil est repassé à plat dans un sens, ce qui lui donne un aspect brillant et un toucher glissant. Il est utilisé dans les confections de tenues habillées.

-Percale :
Tissu de coton fin. Son aspect est lisse et serré. On utilise ce tissu pour les draps de lits et chemises.

-Poil de Chameau :
Tissu obtenu à partir du poil de chameau, mélangé à de la laine pour le rendre moins coûteux. Tissu très luxueux. Terme utilisé aussi pour des tissus épais, de couleur poil de chameau. Très doux, très léger et très chaud, il est utilisé dans la confection de manteaux.

-Polyester :
Fibre synthétique très utilisée, qui a de multiples usages. Elle est souvent mélangée à d’autres fibres, laine et coton.

-Popeline :
Tissu très courant dont les fibres sont en coton mercerisé. Plus épais que le linon, et légèrement brillant, on mélange parfois ce tissu très solide au polyester pour le rendre moins froissable. On utilise principalement la popeline de coton pour les confections de robes, chemisiers et vêtements d’enfants.

-PVC :
Tissu léger, tissé ou en mailles, enduit de chlorure de polyvinyle. Le tissu PVC est résistant et non poreux, il sert pour les garnitures, vêtements de pluie.

-Ramie :
Terme qui désigne la fibre la ramie, d’origine végétale, qui pousse en Asie. Ce tissu très solide se mélange à d’autres fibres et est utilisé dans les confections de chapeaux et robes.

-Rayonne :
Tissu ressemblant à de la soie. Ce tissu très doux est utilisé dans les fabrications de doublures.

-Satin :
Le satin existe dans presque toutes les fibres. Ce type d’armure donne un aspect lisse et brillant à une face de l’étoffe. Le satin possède de multiples utilisations, notamment, confection de tenues, décoration, ameublement.

-Satin de Soie :
Ce tissu a un aspect doux et satiné. On le trouve en diverses épaisseurs. Le satin de soie est utilisé principalement pour les confections de robes, vestes et tenues habillées.

-Seersucker :
Ce tissu alterne des bandes gaufrées et des bandes plates. Ces bandes sont formées au cours du tissage, et ne disparaissent pas au repassage. Ce tissu existe en coton ou en nylon, on l’utilise pour réaliser les réalisations de vêtements d’enfants et les robes.

-Soie :
La soie provient d’une substance sécrétée et filée par les chenilles du bombyx du mûrier, appelées « vers à soie ». La fibre textile tirée de cette substance est souple et brillante. Les tissus en soie sont des tissus d’épaisseurs variables, mais toujours des tissus frais, absorbants et luxueux. La soie est utilisée généralement pour les tenues habillées (robes de mariée, robes de soirée). On l’utilise également pour les confections de rideaux, tissus d’ameublement et vêtements ordinaires.

-Soie lavée :
Des produits émulsifiants ont permis de délaver cette soie. Par ce procédé, la soie perd de son brillant. Cette soie tombe bien et est surtout utilisée dans les confections de chemises et les robes.

-Soie sauvage :
La soie sauvage est obtenue avec les « déchets » éliminés lors du procédé de filature. Cette soie présente des inégalités qui proviennent de la bourre tissée avec d’autres fibres. On l’utilise pour les confections de robes et les chemisiers.

-Taffetas :
A l’origine, le taffetas était un tissu en soie, aujourd’hui, il existe en synthétique. Ce tissu, au grain régulier, doux et cassant, avec des côtes très fines et un aspect lustré, se froisse facilement. Le taffetas existe généralement en couleurs unies et brillantes. Ce tissu est utilisé pour les confections de tenues de soirée et robes de mariée.

-Tissu floqué :
Tissu purement synthétique et mélangé, les motifs sont formés par les irrégularités. Ce tissu est utilisé pour les confections de robes, vestes et tenues de soirée.

-Tissu gaufré :
Tissu synthétique, transparent, raide, finement plissé, d’aspect gaufré. Délicat à coudre, il sert surtout pour les robes du soir.

-Tissu pailleté :
Tissu léger sur lequel sont fixées des paillettes qui sont sensibles à la chaleur et se ternissent facilement. Il est surtout utilisé pour les confections de robes du soir.

-Toile à beurre :
Ce tissu est en coton bon marché et très lâche. Il est utilisé à l’origine pour séparer le lait du beurre. La toile à beurre peut être utilisée pour des rideaux de lits légers par exemple.

-Toile de Lin :
Ce tissu, frais et absorbant, produit par les fibres de la plante du même nom, existe dans différentes qualités et épaisseurs. On utilise la toile de lin dans beaucoup de loisirs créatifs (notamment les broderies).

-Toile de polyester :
Tissu de polyester, qui a l’aspect et l’emploi de la toile. Il tient le pli et demande moins d’entretien que le coton.

-Tulle :
Sorte de résille de Nylon. Le tulle ne peut se porter à même la peau car il est très irritant. Il sert surtout aux jupons, tutus de danse et déguisements.

-Vichy :
Tissu de coton léger. Il a une texture simple et solide, des motifs carreaux réguliers. Le vichy est souvent utilisé pour les chemisiers, jupes, vêtements d’enfants, linge de table.

-Vinyle :
Lourd, synthétique et non tissé, il ressemble à du cuir. Sert pour des vêtements d’extérieurs et pour garnir des canapés et fauteuils.

-Viscose :
Tissu réalisé à partir de pâte de bois ou de bourre de coton. La viscose est douce, absorbante, ne se mite pas et tombe bien. Elle est surtout utilisée pour les robes et les jupons.

   

source http://www.bugis-mode.com/lexique-glossaire-definitions-.php
Glossaire
> TRICOT        Le tricot est une matière à boucles entrelacées appelée également maille (exemple : vêtements en maille). Il se différencie des autres textiles habituellement constitués d'un entrecroisement de fils de chaîne et de fils de trame, car il est constitué d'un seul fil enroulé en bouclant sur lui-même. Toutes les fibres textiles peuvent être tricotées. Il existe une variété importante de points et de motifs (maille fantaisie, maille jacquard). La production de tricot se désigne aussi par le terme bonneterie. Ces tricots sont facilement détricotables et le plus connu est le jersey mais il existe aussi l'interlock, les côtes, etc... Ces mailles sont fréquemment utilisées dans les sous-vêtements, les t-shirts, les pulls, les chaussettes, etc... [En anglais: knitting]

> JERSEY       Tricot asymétrique dont les deux faces présentent des aspects différents. C'est le liage le plus simple que l'on puisse réaliser dans cette technique. Le jersey est utilisé principalement par l'industrie de l'habillement. Le jersey peut être réalisé dans du coton, lin, viscose polyester, polyamide, etc...

> MOLLETON VISIBLE        Deux fils sont nécessaires pour faire une rangée de mailles. La face envers de ce tricot jersey possède des fils dits «de chaine». Ils forment de longs flottés pouvant être grattés. Ce tricot est appelé «visible» car les points d'accrochage sont perceptibles sur la face endroit.

> MOLLETON INVISIBLE        Deux fils sont nécessaires pour faire une rangée de mailles. Trois fils sont nécessaires pour réaliser une rangée de mailles. Un fil de chaîne, un fil de fond, un fil de liage. Le fil d'accrochage n'est plus visible sur l'endroit.

> PIQUÉ        Les mailles sont chargées en quinconce et donnent un aspect de relief à la face endroit du tricot.

> JACQUARD JERSEY OU FILS FLOTTANTS       L’aspect de l’étoffe est en jersey mais sur l’envers du tricot les fils ne faisant pas partie du motif à l’endroit de l’étoffe passe sous forme d’un fil flottant. De qualité relative dans cette technique les motifs doivent être petits afin d’éviter un fil flottant trop long sur l’envers de l’étoffe.

> JACQUARD DOUBLE FONTURE        Cette technique utilise les deux fontures du métier à tricoter. Dans le cas de la maille piquée l’envers du tricotage présente un aspect régulier en « pointillé » de couleur. Dans le cas du jacquard léger l’envers du tricotage donne un aspect tramé aléatoire.

> JACQUARD DOUBLE FACE        L’étoffe présente un motif réversible en positif négatif. Il a la particularité d’être de deux épaisseurs de jersey dissociées par endroit et reliées à d’autres suivant le graphisme du motif. Souvent traité en deux couleurs, il peut cependant avoir sur les deux faces un motif différent.

> BOUCLETTE        Pour le jersey bouclette classique, deux fils sont utilisés: un pour le fond, généralement, en polyamide ou polyester, l'autre pour la boucle en coton. Différentes hauteurs de boucles existent. L'aspect velours peut être obtenu par traitement d'appret dit, de rasage, ( coupe du sommet de la boucle).

> INTERLOCK        Les deux faces sont identiques. Il est fait sur métier double-fonture dont les aiguilles sont positionnées face à face.

> COTE 1X1        Les deux faces sont identiques. Très extensible dans le sens des rangées. Les aiguilles sont placées en quinconce.

> COTE 2X2        Le tricot est obtenu par la suppression régulière d'aiguilles sur les deux fontures du métier. Ce qui à pour effet de donner un aspect côtelé sur les deux faces. On peut eventuellement y incorporer de l' élasthanne afin d'augmenter l'élasticité de la maille.

> DOUBLE FACE       Deux jerseys mis dos à dos sont liés entre eux par des mailles communes ou par un fil indépendant.

> ENCOLLAGE        Action d'assembler deux tissus envers contre envers.

> ELASTHANNE        L’élasthanne est connu dans les pays anglo-saxons sous le nom de Spandex. Le LYCRA est la marque commerciale de fibre d'élasthanne par duPont de Nemours. Ce matériau dérivé du polyuréthane est plus résistant que le latex. De plus en plus d’articles textiles contiennent de l’élasthanne dans leur composition.

> COTON       Le coton est une fibre végétale qui entoure les graines des cotonniers. Cette fibre est généralement transformée en fil qui seront tricotés pour fabriquer des tissus. Le coton est la plus importante des fibres naturelles produites dans le monde (près de la moitié de la consommation mondiale de fibres textiles).

> COTON BIO ( issue de l'agriculture biologique)       Le coton biologique est cultivé sans engrais chimiques ni pesticides sur un compost organique. L'agriculture biologique maintient le sol sain et productif durablement par l'utilisation d'engrais naturels, pour préserver durablement les sols.

> LIN        Le lin cultivé est une plante annuelle de la famille des Linaceae cultivée principalement pour ses fibres, mais aussi pour ses graines oléagineuses. Les fibres du lin permettent de faire des cordes, du tissu. Le lin est une des rares fibres textiles végétales européennes. Elle a la particularité d'être une fibre longue (plusieurs dizaines de centimètres), par rapport aux fibres courtes (le coton, le chanvre) ou moyennes (la laine).

> LAINE       Le mot laine est communément utilisé pour désigner les fibres kératiniques d'origine ovine utilisées dans la production textile. On désigne par « laine » les fibres du mouton ainsi que les fibres d'autres animaux (mais dans ce dernier cas on appelle toujours ces textiles par leur nom) dont la toison est composée de fibres kératiniques tels que la chèvre angora (dont les fibres de toison sont désignée par « laine mohair »), le lapin albinos ou lapin angora (dont les fibres de toison sont désignée par « Angora »), la chèvre dite cachemire (dont les fibres de toison sont désignées par le même terme « cachemire »), le lama, l'alpaga, le guanaco, la chèvre cashgora, chameau domestique, yack etc. La laine est utilisée dans tous les domaines du textile : tricot, vêtements tissés, chaussant, tissus d'ameublement.

> SOIE        Fibre d'origine animale. Un fil continu est obtenu après le dévidage du cocon fabriqué par la larve d'un papillon. La fibre de soie est très absorbante : elle peut absorber jusqu'à 30 % de son poids et en garder 12 %. Le fil de soie est fin, élastique et souple. Infroissable et léger, le fil de soie est blanc, très brillant et d'une grande douceur. Il est 3 fois plus solide que la laine.

> VISCOSE        La viscose est une fibre artificielle obtenue par transformation de la cellulose des végétaux ou de bois.

> VISCOSE DE BAMBOU        Même procédé que la viscose. Transformation de la cellulose de bambou.

> MODAL        Le modal est une fibre extraite de la cellulose de bois, matière première naturelle. Elle est douce, souple et soyeuse, pour un confort élevé. Elle a la particularité de rester souple et douce même au bout de plusieurs lavages. Le modal est particulièrement absorbant et respirant. Le modal a une analogie de comportement comparable à celui de la viscose. Son aspect est brillant, mat ou encore coloré dans la masse.

> POLYESTER        Matière synthétique, fil résistant, souple, d'un entretien facile et ayant une très bonne mémoire thermique (indéfroissable, plissage). Le polyester sert surtout à fabriquer des fibres textiles synthétiques, dont les plus connues sont le Tergal et le Dacron. C'est la fibre synthétique la plus produite dans le monde. Il représente 70% des fibres synthétiques utilisé dans le vêtement. Son utilisation est très répandue en mélange avec d'autres fibres, notamment le coton, ses applications se sont diversifiées dans l'industrie.

> POLYAMIDE        Les polyamides sont des polymères. Matières synthétiques, fils résistants, souples, et relativement élastiques, d'entretien facile. Exemples : Meryl, Tactel.

> Certifications Control Union       Control Union dispose d’un réseau de filiales indépendantes et spécialisées dans l’inspection, l’analyse, la certification et vérification de conformité. Nos fils de coton écru, issus de l'agriculture biologique , sont certifiés Control Union

> Certifications ICEA       Le but affiché de cette charte est de promouvoir l'utilisation de matières premières issues de l'agriculture biologique, de bannir celle des composés polluants, allergisants, irritants ou dangereux pour la santé humaine, de préserver l'environnement en évitant les suremballages et les procédés de fabrication générateurs de pollution.
Nos fils de coton chinés, issus de l'agriculture biologique , sont certifiés ICEA.

> Certifications OCIA       Certification des exploitations agricoles biologiques et des aliments biologiques.
Nos fils de coton teints, issus de l'agriculture biologique, sont certifiés OCIA.

> Certifications L'Oeko-Tex Standard 100        L'Oeko-Tex Standard 100 est un système de contrôle et de certification uniforme partout dans le monde pour les produits textiles bruts, semi-finis et finis de tous les stades de transformation.
Les contrôles sur les substances nocives selon l'Oeko-Tex Standard 100 se basent toujours sur l'usage qu'il est fait des textiles. La règle générale qui s'applique est donc :
Plus le contact d'un textile avec la peau est intense (et plus la peau est sensible), plus les exigences en termes d'écologie humaine sont élevées.

   

source http://arts.savoir.fr/la-composition-des-tissus/
Dans cet article:
0.1 Les quatre grandes familles de fibres
0.2 Le façonnage des tissus
0.3 Les divers traitements
1 LES DOUBLURES
1.1 En couture habillement
1.2 En couture décoration

Les quatre grandes familles de fibres
Parmi les très nombreuses sortes de fibres, on distingue notamment :

-     les fibres naturelles d’origine animale : la soie, la laine, le cachemire, ta vigogne ;

-       les fibres naturelles d’origine végétale : le coton, le lin, le chanvre, la ramie, le jute ;

-      les fibres chimiques artificielles, obtenues à partir de la cellulose (pâte à papier) : la viscose, la rayonne, l’acétate ;

-     les fibres synthétiques, obtenues à partir des résidus pétrolifères : le polyamide, le polyester, l’acrylique, le polyuréthane.

Les microfibres que l’on rencontre dans bon nombre de textures sont composées de fibres synthétiques fines et très légères, comme la maille polaire ou le Lycra.

Le façonnage des tissus
On distingue divers types de façonnages :
-      les textiles tissés, composés d’une chaîne et d’une trame. Les fils de ces tissus se croisent de façon régulière ou en suivant un dessin plus ou moins complexe, comme dans le jacquard tissé ;

-     les textiles tricotés ou en maille, sur la surface desquels le fil forme des boucles. Le changement de coloris permet d’effectuer des motifs, c’est le cas du jacquard tricoté. Ces matières sont exten­sibles et d’une confection plus délicate ;

-     les textiles noués, fabriqués sur des méca­niques complexes, comme les dentelles ;

-     les textiles agglomérés (ou non tissés), regrou­pant les feutres en laine ou en poil de lapin, les feutrines et certaines triplures servant à doubler les parementures.

Les divers traitements
Les textiles subissent des traitements qui leur confèrent un certain nombre de qualités :

-     les traitements chimiques : antimite, antitache, antiusure, antiseptique ;

-    les traitements physiques : imperméable, infeu­trable, antiboulochage, infroissable ;

-     les apprêts : ces traitements consistent à don­ner aux tissus neufs un aspect flatteur ou parti­culier, tel que froissage, cloquage, moirage. On dépose, sur les toiles de lin ou de coton, un apprêt plus ou moins léger, qui a pour but de maintenir ces étoffes raides. Il est alors indis­pensable de décatir le tissu avant de le travailler .

LES DOUBLURES
Bon nombre d’ouvrages nécessitent d’être dou­blés. Les raisons sont diverses. Le plus souvent, il s’agit de cacher le travail de montage situé sur l’envers du tissu et de donner un beau tombé à l’ouvrage. Une doublure peut également offrir à un vêtement un bon isolant thermique.

Sauf exception, la doublure doit avoir un poids équivalent ou plus léger que celui de l’étoffe prin­cipale. Elle peut être composée de différentes fibres : la soie (crêpe de Chine ou pongé) pour les pièces de luxe ; le coton pour les vêtements de sport ; les lainages pour les vêtements d’hiver ; les fibres synthétiques (polyamide ou polyester) pour les tissus plus légers.

Veillez à ce que la composition des fils de la dou­blure supporte le même type de traitements (détachage, lavage, repassage, etc.) que le tissu de l’ouvrage lui-même. Voir l’entretien des tex­tiles pages 244 à 247.

En couture habillement
Les doublures le plus couramment utilisées sont celles en satin polyester ou en polyamide. Ces étoffes, au tissage simple et à l’aspect brillant ou satiné, sont proposées dans un grand choix de couleurs. Les tissus pastel ou transparents seront doublés dans un coloris identique ou un peu plus clair. Les tissus opaques et foncés seront doublés dans un coloris équivalent ou contrasté. Un manteau, une veste d’hiver seront doublés d’un lainage, d’une flanelle ou d’une doublure ouatinée. Et pour donner plus d’aisance, les manches seront doublées de satin simple.

En couture décoration
La doublure est surtout utilisée pour la confec­tion des doubles rideaux. Dans ce cas, la sati­nette de coton est l’étoffe le plus souvent employée. Pour rendre le rideau parfaitement opaque, une toile « obturatrice de lumière » peut être placée entre le rideau et la doublure.

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Les tissus http://arts.savoir.fr/les-tissus/
Quelques repères
Les tissus vendus au mètre s’achètent dans [es boutiques spécialisées, dans les rayons décora­tion ou mercerie des grands magasins, chez les marchands ambulants des marchés ou des foires et, pour les textiles de décoration, outre les bou­tiques ou les stands, dans certains catalogues de vente par correspondance.

La largeur du tissu
Les largeurs des tissus diffèrent surtout selon leur composition : 90 cm et 1,15 m sont des lar­geurs standard pour les tissus d’habillement fins ou moyens, comme les cotonnades, les soieries et les synthétiques. Les toiles en 1,50 m et 1,80 m de largeur, en général plus lourdes, sont aussi bien destinées à l’habillement qu’à l’ameuble­ment. Quant aux très grandes largeurs, de 2,10 m à 3 m, elles sont en généra! réservées aux toiles à drap, aux nappages (pour le linge de table) et aux voilages synthétiques.

L’endroit du tissu des pièces « dossées », c’est- à-dire présentées pliées et enroulées sur une planchette rectangulaire, se situe à l’intérieur du pli marquant le milieu du tissu. Il s’agit de lai­nages, de cotons pour chemise et de quelques toiles de lin. Ces pièces sont proposées en grandes largeurs : de 1,10 m à 1,50 m, voire plus.

Les étiquettes
Chaque pièce de tissu doit présenter, à l’une de ses extrémités, une étiquette mentionnant : la largeur de la pièce, la composition du tissu, le pourcentage des matières utilisées (dans le cas de textiles mélangés) et le prix au mètre.

Quelques éclaircissements sur les termes cou­ramment employés sur les étiquettes :

- tissu 100 % laine = tout laine ;

-tissu pure laine = 95% laine + 5% autres matières (citées ou non, selon le cas ; )

-tissu laine = 85 %

laine + 15 % autres matières ;

- tissu laine mélangée = entre 50 % et 84 % laine + autres matières ;

- tissu polyester et laine = prédominance du polyester (donc plus léger).

Ces deux derniers exemples sont valables pour d’autres compositions. La première indication correspond toujours à la matière dominante. Les débutantes sélectionneront de préférence des tissus qui ne glissent pas et ne s’effilochent pas. Elles éviteront aussi les 100 % synthétique, les acétates, les tissus à poils comme le velours, ainsi que les mailles.

Les tissus en velours http://arts.savoir.fr/les-tissus-en-velours/
Les généralités
Le velours est une jolie matière, bien que délicate à travailler car elle a tendance à retenir les faux plis, qui sont difficiles à faire disparaître par la suite.

Il existe plusieurs sortes de velours : velours de soie, de coton, de laine pour l’ameublement… Les velours fantaisie, comme les velours froissés, brochés ou frappés, tous plus éclatants les uns que les autres, apportent une grande richesse aux ouvrages les plus simples.

La technique
Les tissus en velours, à la différence des autres tissus « techniques », s’ils ne possèdent pas de trame visible, possèdent néanmoins un sens qu’il est indispensable de repérer pour la découpe des pièces du patron. Avant toute chose, procédez à ce repérage.

Étape 1
Pour repérer le sens du velours, passez le plat de la main sur la surface des poils. Si le velours pâlit et devient brillant, c est que le poil est orienté vers le bas. Si la couleur du velours se fait plus intense et que les traces de main marquent le tissu, cela signifie que le poil est orienté vers le haut.

Choisissez l’un ou l’autre sens et placez chaque pièce du patron dans le droit-fil du sens sélectionné.

Étape 2
Placez sur la machine un pied-presseur à double entraînement ou un pied à rouleaux. Un pied à semelle anti-adhésif peut également convenir.

Ces types de pied-presseur permettent aux deux pièces de tissu de ne pas se désolidariser durant le travail d’assemblage, qui se trouve ainsi facilité.

Étape 3
Placez des épingles fines tous les 3 cm. Orientez-les perpen-diculairement aux bords des pièces à monter.

Étape 4
La grosseur de l’aiguille à choisir pour votre machine varie en fonction de l’épaisseur du velours.

Sur les velours peu épais, utilisez une aiguille n° 70.

Sur les velours d’ameublement, utilisez une aiguille n° 90 ou même n° 100.

En cas d’erreur, défaites les points à l’aide d’un découseur.

Le plus machine
S’il ne faut ni pousser ni tirer le velours sous le pied-presseur de la machine, il est toutefois nécessaire de le maintenir fer­mement. Pour cela, placez les mains à plat de part et d’autre du pied-presseur, le plus près possible de ce dernier. Desserrez un peu la pression du pied afin qu’il ne marque pas la surface du velours. Réalisez des échantillons dans les chutes de tissu avant de commencer l’ouvrage définitif.

La préparation des tissus http://arts.savoir.fr/la-preparation-des-tissus/
Il est indispensable de préparer le tissu avant de procéder à la coupe et au montage. Cette phase préparatoire varie selon la composition des fibres. Voici quelques indications.
Décatir les tissus
Cette opération consiste à éliminer l’apprêt qui a été déposé pour stabiliser le tissage. Elle ne peut s’effectuer que sur des étoffes en fibres natu­relles (lainages, cotonnades, toiles de lin). Avant de décatir le tissu, testez un échantillon. Taillez un morceau de tissu de 20 cm x 20 cm. Laissez- le tremper 1 heure dans une eau additionnée de quelques paillettes de savon de Marseille.

Retirez du bain, rincez et laissez sécher à plat. Repassez et prenez à nouveau les mesures. Si vous constatez un rétrécissement, c’est qu’il faut décatir la pièce de tissu avant de la travailler. Lors de l’achat, demandez à la vendeuse si le tissu que vous avez choisi est décati. La plupart des tissus ont déjà subi cette opération en usine. Seul le lin n’est pas décati, car il risquerait de se froisser rapidement sur l’étal du marchand. Pour décatir le lin, plongez-le une nuit entière dans une eau claire avec du savon en paillettes. La pièce doit tremper à plat. Pour les grands métrages, utilisez la baignoire. Rincez puis éten­dez la pièce, toujours à plat, sans l’essorer afin de ne pas marquer la toile. Repassez légèrement humide.

Les textiles demandant à être nettoyés à sec, comme la soie, doivent être humectés. Tampon­nez-les à l’aide d’un chiffon humide. Laissez sécher à plat et repassez sur l’envers.

Rectifier les bords
Il est indispensable de vérifier si les bords du tissu sont parfaitement droits. Repassez pour effacer toute trace de pli avant la coupe. Rectifiez les bords afin qu’ils soient alignés sur le droit-fil. Taillez le tissu sur 10 cm environ. À l’aide d’une épingle, dégagez puis tirez un fil de la trame sur toute la largeur de l’étoffe. Coupez le tissu en suivant le tracé laissé par ce fil. Procédez de la même façon sur la longueur de la pièce.

Pour les tissus à trame serrée, il existe une autre méthode. Entaillez le tissu sur 10 cm puis, un bord de l’entaille dans chaque main, déchirez la toile. Pour les tissus imprimés de motifs régu­liers, taillez les bords le long d’une rangée de motifs ; ils vous serviront de guide.

La coupe du tissu
Le relevé des pièces
Une fois les pièces du patron épinglées sur le tissu, relevez les contours avec la craie de tailleur. Reportez toutes les indications telles que repères, pinces, ourlets, lignes de parementure…

La coupe des pièces
Le relevé terminé, coupez les pièces avec des ciseaux de couturière :

-    si le patron ne mentionne pas clairement de marge pour les coutures, taillez les pièces de tissu à 1,5 cm du tracé.

-    lorsque cette marge est précisée, les pièces du patron sont cernées d’un double tracé. Le tracé intérieur correspond à la ligne de couture ; le tracé extérieur, à la ligne de coupe. Relevez à la craie ces deux lignes parallèles et taillez sur le tracé extérieur. Le tissu posé à plat sur la table, glissez la lame étroite des ciseaux sous le tissu et coupez. Pour obtenir une bonne précision, laissez cette lame en contact avec la table. N’oubliez pas également de prévoir les pièces d’entoilage ou de triplure, si elles sont néces­saires pour la réalisation de l’ouvrage. Ces pièces permettent une meilleure tenue et ou finition de certaines parties plus délicates, telles que cols, revers, ourlets, etc.

Le surfil des pièces
Surfiler consiste à border d’un point le contour de chaque pièce, afin d’éviter les risques d’effi­lochage du tissu. Cette étape a souvent lieu avant l’assemblage. Le surfil peut s’effectuer soit à la main, soit à la machine.

Le surfil main est nécessaire dans tous les cas où le surfil machine est impossible. Pour un meilleur résultat, surfilez le tissu dans le sens des effilo- chures. Le point est réalisé le long du bord, de gauche à droite : à cheval sur une seule épais­seur, lorsque la pièce vient d’être coupée, ou sur deux épaisseurs après le montage. Effectuez un premier point vertical, puis un second point à quelques millimètres du précédent, en déplaçant l’aiguillée vers la droite.

Le fil fait apparaître un point en biais. Tirez souplement l’aiguillée pour laisser le bord du tissu bien plat.

Le surfil machine se fait en position « zigzag ». Réglez la machine en fonc­tion de l’épaisseur du tissu : surfil large pour les tissus épais et surfil étroit pour les tissus légers. Maintenez le bord du tissu au milie du pied-presseur et piquez.

Le bord du tissu ne doit pas se rétracter. Si c’est le cas, réglez le point en augmentant ou en rédui­sant sa largeur et sa longueur.

Le surfil élastique concerne notamment les tis­sus taillés dans le biais. Ceux-ci sont surfilés à la machine au point élastique , pour éviter que les bords du tissu ne se détendent. Si votre machine à coudre ne possède pas cette fonction, réalisez un surfil souple à la main.

Le stoppage à la flamme
Certains tissus synthétiques ne nécessitent pas de surfil ; il suffit de passer la flamme d’une allu­mette sur le bord pour le stopper. Il est recom­mandé de faire au préalable un essai sur un échantillon pour vérifier la réaction de l’étoffe.

Les tissus en maille http://arts.savoir.fr/les-tissus-en-maille/
Les généralités
Dans l’industrie, les étoffes en maille sont montées sur des machines spéciales appelées « surjeteuses ». Ces machines réalisent sur le bord des pièces, simul­tanément, une piqûre et un surfilage. Les coutures ainsi réalisées sont élastiques et les bords coupés, qui d’habitude se détricotent si aisément, sont alors entièrement retenus.

Les fabricants de machines à coudre proposent des modèles de « surjeteuses » familiales, capables d’effectuer un travail similaire à celui des machines indus­trielles. Les machines à coudre traditionnelles possèdent, elles aussi, des points pouvant donner un résultat approchant satisfaisant.

La technique
Les tissus en maille sont constitués d’une surface tricotée, plus ou moins fine et fragile, qui a pour spécificité d’être très souple .
Dans cette famille d’étoffes, il faut aussi inclure les tissus stretch, devenus très courants en matière d’habillement.

Étape 1
Superposez les deux pièces à assembler l’une sur l’autre, tissus endroit contre endroit. Maintenez à l’aide d’épingles très fines, disposées tous les 2,5 cm.

Étape 2
Réglez la machine sur le point élastique. Ce point possède la particularité d’être très souple. Laissez le tissu passer naturel­lement sous le pied-presseur.

Recoupez les réserves de couture à 3 mm de la piqûre. Avec le point élastique, il n’est pas nécessaire de surfiler les surplus de couture, ce qui constitue un gain de temps.

possède pas de point élastique, réalisez l’assemblage avec un point zigzag réglé sur une largeur de 1 mm et une longueur de 1,5 mm. Durant le travail, étirez sou­plement le tissu afin que la couture ne le bride pas.

Étape 3
Placez du fil polyester sur la bobine. Ce fil donne de l’élasticité à la couture, ce qui est précieux dans le cas de cet ouvrage.

Étape 4
Choisissez une aiguille pour jersey à bout doré (n° 65 ou n° 70), fine et neuve. Certains fabricants proposent même des aiguilles spéciales pour maille.

Changez souvent d’aiguille, car les matières synthétiques en émoussent rapidement la pointe.

Étape 5
Réalisez un surfil sur les réserves des coutures pour éviter que ces dernières ne roulent.

Réglez la machine sur le point zigzag, largeur 4 mm et longueur 5 mm environ.

Le plus machine
Si votre machine vous permet de positionner l’aiguille à gauche, mettez ce réglage à profit lors de l’étape 4, ci-dessus. Dans cette position, les griffes de la machine accrocheront mieux le tissu et le travail en sera facilité tout en étant plus régulier

   

Note de Libellule
La personne du blog ci dessous, décrit ce que j'ai appris en cours lorsque je passais mon CAP de couture....il y a bien bien longtemps!!

   

source http://www.jolierue.fr/blog/creation-textile/le-saviez-vous-tissu-quelle-composition/
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur… sans jamais oser le demander !!!
Alexandra Bizouerne De Fil en Objet

Le thème du jour :    La composition des tissus
Vous avez trouvé un coupon de tissu, sans étiquette de composition… et êtes très perplexe : quelle peut bien être cette matière ?
1er indice : le toucher
Fermez les yeux et essayer d’analyser vos sensations.

Plutôt très doux ? Peut-être un coton de belle facture (type popeline)… ou un viscose… ou encore de la soie ! Ou encore un synthétique acétate ou polyester…

Un toucher plus sec ? Ce sera plutôt un lin ou un chanvre.

2ème indice : le tomber
Le tissu « coule »-t-il entre les doigts ? Une probabilité que ce soit un synthétique ou un viscose, qui « plombe » véritablement avec une certaine élasticité. La soie aussi donne ce sentiment de vouloir s’échapper !

Au contraire, cotons et lins ne glissent pas entre les doigts et gardent une tenue.

3ème indice : le fil
Vous n’en savez pas plus ? Si vous pouvez prélever un fil de lisière, tentez de le casser et de voir sa résistance. Un fil de viscose sera très facilement cassant ; un fil de coton casse avec résistance et un fil synthétique sera presque impossible à couper sans ciseaux.

4ème indice : test à la flamme
En dernier recours, l’essai à la flamme permet de distinguer les fibres végétales (fibres cellulosiques) des fibres animales (fibres protéiniques) ou synthétiques.

Vous pouvez faire brûler à la flamme d’une bougie, un fil tenu par une pince.
- Si la fibre s’enflamme, il s’agit d’une fibre végétale ou artificielle (c’est la cellulose qui brûle ; odeur de papier qui brûle).
- Si la fibre grésille sans s’enflammer et sent la corne brûlée, il s’agit d’une fibre animale (c’est la kératine des poils qui sent en brûlant).
- Si la fibre fond et forme une goutte à son extrémité, il s’agit d’une fibre synthétique, de même nature que le plastique.

Bonne enquête !

 

Tissus à privilégier par temps chauds
source http://sante.journaldesfemmes.com/maux-quotidien/lutter-contre-la-transpiration/les-vetements.shtml

7 astuces pour lutter contre la transpiration
Vous en avez assez de dégouliner ? Venez partager vos astuces anti-transpi, dans notre forum santé & forme : vos trucs contre la transpiration

A retenir
La transpiration est un phénomène naturel qui permet à l'organisme de réguler sa température afin de maintenir le bon fonctionnement des organes.
Ce n'est pas la transpiration qui est odorante, mais les bactéries qui se développent dans les endroits chauds et humides comme les aisselles.
Le recours à des solutions naturelles pour lutter contre les odeurs ou la transpiration, mais aussi aux déodorants et anti-transpirants est possible à tout âge.
Les autorités scientifiques ont donné un avis favorable à l'utilisation des déodorants et anti-transpirants puisqu'aucun risque n'a été trouvé lors des nombreuses études sur le sujet.

Les multiples vertus santé du bicarbonate de soude
S'il est un remède de grand-mère qui revient à la mode, c'est bien celui-là ! Le bicarbonate de soude est aujourd'hui utilisé à toutes les sauces. Avec raison, car il peut soulager de nombreux bobos du quotidien.

Comment éviter les auréoles sous les bras et les odeurs nauséabondes lorsque la température monte ? 7 astuces pour rester fraîche en toutes circonstances.
Une hygiène irréprochable
La transpiration est utile pour maintenir une température constante dans l'organisme, afin de préserver son bon fonctionnement. La sudation est donc un phénomène naturel qui concerne tout le monde.

Le problème, c'est qu'elle est souvent gênante lorsqu'elle est odorante. Les odeurs sont dues à la multiplication des bactéries dans les zones de chaleur. Celles-ci raffolent de ces endroits chauds et humides où elles peuvent se développer sans difficultés. Elles peuvent meme coloniser les vêtements, d'où la nécessité de porter des vêtements propres le plus souvent possible pour éviter l'invasion !

Seule l'hygiène parfaite est une solution pour contrer les mauvaises odeurs de la transpiration et pour éradiquer les bactéries. Un lavage avec du savon, minimum une fois par jour, rincé abondamment et séché avec une serviette propre, permet l'élimination des bactéries.

Les poils sont aussi des nids à bactéries, d'où l'intérêt de les raser ou de les épiler pour éviter les mauvaises odeurs si l'hygiène ne suffit pas.

Après le sport, la douche est le seul moyen pour éradiquer les bactéries et donc les mauvaises odeurs.

Privilégier les matières naturelles : laine, lin et coton
Si la transpiration est naturelle au départ, elle peut être aggravée par le port de vêtements trop chauds pour la saison ou par une matière qui ne laisse pas la peau respirer. Il convient d'éviter au maximum les matières synthétiques et de leur préférer le coton, la laine ou le lin, par exemple. Des vêtements légers et amples permettent une meilleure aération et une meilleure régulation de la température corporelle.

De nombreux vêtements "anti-transpiration" sont créés depuis quelques années. Il s'agit de matières synthétiques qui laissent passer l'air, simplement parce que les mailles de ces tissus sont plus espacées que dans les anciens tissus synthétiques. Rien de révolutionnaire si ce n'est un plus grand choix dans les coupes et les couleurs qu'avec les matières naturelles.

Les couleurs sombres absorbent la chaleur du soleil et sont donc "plus chaudes" que les couleurs claires lors de l'exposition au soleil. Préférez donc le blanc pour aller sur la plage, vous vous sentirez mieux.

Le bicarbonate pour limiter les odeurs
Le bicarbonate de soude est une bonne solution contre les mauvaises odeurs de transpiration.
Connu et reconnu depuis des siècles pour ses nombreuses vertus, le bicarbonate de soude est décidément bon à tout faire. Son action fongistatique (qui empêche la croissance des bactéries) est très utile et peut être utilisée comme anti-odeur naturel, à tout âge.

Mélangé avec un peu d'eau pour former une pâte à appliquer directement sous les bras, ou simplement en ajoutant un peu de poudre sur votre stick ou la bille de votre anti-transpirant, le bicarbonate vous assure la disparition des odeurs de transpiration.

Vous pouvez aussi ajouter du bicarbonate dans votre machine à laver pour vous débarrasser des odeurs de transpiration persistantes sur vos vêtements.

Il peut aussi être saupoudré dans les chaussures pour absorber les odeurs déjà présentes, et prévenir le développement bactérien futur lors des fortes chaleurs.

Citron, mandarine, concombre mais pas d'épices
Les agrumes, particulièrement le citron, sont utiles pour limiter les mauvaises odeurs.
Les agrumes ont des propriétés antiseptiques qui limitent le développement des bactéries et donc des odeurs. Un demi-citron passé sous les bras, mais aussi la mandarine pour une douce fragrance, permettent de neutraliser les odeurs de la façon la plus naturelle possible.

Cette méthode peut aussi être utilisée pour les enfants sans risques. Attention cependant aux peaux abîmées ou fraîchement épilées : l'action antiseptique peut piquer fortement et favoriser l'apparition de petits boutons rouges.

Les propriétés astringentes du concombre permettent un resserrement des pores et donc l'écoulement de la sueur. Une simple rondelle passée sur les aisselles permet d'éviter les odeurs et de réduire la production de transpiration. Il faut effectuer ce traitement de façon régulière pour avoir de bons résultats.

Enfin, il est important d'éviter de consommer les aliments épicés (qui "parfument la transpiration") et d'éviter aussi la consommation de piments et d'ail qui, en plus de donner chaud, peuvent parfumer la sueur.

Boire des tisanes pour s'hydrater sans chauffer
C'est bien connu : dans le désert, on boit du thé chaud, mais pas brûlant. Eh oui, contrairement à notre habitude de boire (très) frais lorsqu'on a chaud, la sensation de désaltération n'est qu'illusoire. En absorbant du froid, le corps réagit en pensant qu'il doit se réchauffer, et lorsqu'on boit trop chaud il veut se refroidir... Résultat : effet inverse à celui espéré. Boire du thé ou des tisanes (tièdes) est donc bien plus conseillé pour éviter de transpirer.

Certaines plantes ont même des propriétés anti-transpirantes, comme la sauge. Prise en tisane, elle est connue depuis des siècles pour ses vertus anti-transpirantes notamment grâce à ses propriétés toniques. Un dicton dit d'ailleurs "qui a de la sauge dans son jardin, n'a plus besoin de son médecin".

La tisane à la sauge bue régulièrement a des effets impressionnants sur la transpiration excessive.

La sauge présente aussi l'avantage d'être naturelle et donc d'avoir peu d'effets secondaires. Utilisez-la en infusion quotidienne, pendant plusieurs semaines pour voir les premiers résultats, spectaculaires d'après ceux qui l'ont testé. Attention tout de même si vous êtes sujette à la rétention d'eau. Parlez-en avec votre médecin avant.

Sachez que le café, l'alcool et le tabac sont des substances qui peuvent favoriser la transpiration excessive, leur consommation doit donc être modérée, surtout lors des fortes chaleurs.

   

source http://www.femmeactuelle.fr/mode/coach-mode/choix-matiere-vetement-00505/(page)/6
La viscose, la matière pratique mais peu avantageuse pour la silhouette
Soyeuse et fixant bien les couleurs, la viscose est une matière peu absorbante (attention là la transpiration les jours de chaleurs) et en hiver, elle se chargent souvent en électricité statique. Son plus, le repassage est pratiquement inutile.

Et pour votre silhouette ? Les vêtements qui sont composés à 100 % de viscose avantagent surtout les silhouettes minces. L’astuce pour garder une jolie silhouette avec cette matière artificielle, c’est de bien regarder que le viscose soit mélangé avec du coton ou de la soie et qu’il n’y ait pas ou presque pas d’élasthane.

   

source http://www.plurielles.fr/mode/astuces/choisir-matiere-vetements-3800159-402.html
Choisir la matière de ses vêtements
Pour être bien au chaud l'hiver et que votre peau respire en été, tout en magnifiant votre silhouette, soyez vigilante sur les étiquettes de composition et décodez-les ! Voici quelques principes pour bien choisir la matière de ses vêtements.

Vous vous mirez dans la cabine d'essayage et le reflet renvoyé vous paraît flatteur. Avant de passer à la caisse, stop ! Quand vient le moment de choisir la matière de ses vêtements, il faut être exigeant. Cherchez l'étiquette et lisez-la attentivement.

Choisir la matière d'un pull-over : 100 % acrylique dit l'étiquette? Si vous ne voulez pas grelotter, orientez-vous plutôt vers la laine ou le cashmere si votre porte-monnaie le permet. La fibre polaire, 100 % polyester, vous garde très au chaud, mais les formes des sweet-shirts les cantonnent aux stations de ski ou au jogging. En été, les pulls de coton sont plus ''respirants'' que l'acrylique. Bien choisir la matière de ses vêtements aide à lutter contre les odeurs de transpiration !

Choisir la matière d'une chemise. Soyez intraitable. Elle doit être en coton ou en lin. La fibre naturelle est une bonne option quand il faut choisir la matière de ses vêtements. Avec le chauffage en hiver et la chaleur en été, les petites blouses en acrylique ne pardonnent pas. Et même votre déo ne pourra plus rien pour vous !

Choisir la matière d'un pantalon. Votre jean, c'est du coton (parfois, mélangé à un peu de ''strech'') et c'est parfait. Les pantalons en laine sont élégants, doux et chauds mais s'ils sont épais, ils n'amincissent pas. Le lin est une formidable matière d'été mais comme il se froisse,  choisissez un mélange coton-lin, facile à repasser et qui restera net plus longtemps.

Choisir la matière d'une robe. Si elle a un aspect vaporeux, il s'agit sans doute d'une mousseline. La mousseline de soie, fragile, mais si douce au toucher est si fluide au tomber ! La mousseline de coton est plus rustique mais très confortable. La synthétique est plus rêche, mais moins fragile et moins chère. Pour une cérémonie, misez sur la soie.

Pour bien choisir la matière de ses vêtements, il faut savoir que l'appellation des tissus cache des fibres qui sont :
- en coton pour la bachette, le calicot, la cretonne, le denim, la lustrine, certaines mousselines, l'organdi, la popeline et certains velours.
- en soie pour le crêpe, la faille, le moiré, le pongé, le satin (parfois synthétique attention !), le taffetas.
- en lin pour le linon, le batiste, le métis (mi-coton, mi-lin).
- en laine pour le tweed et la flanelle.

Notre conseil :
Choisir la matière de ses vêtements, c'est aussi être attentif aux irritations lorsque la peau est en contact avec la laine. Pour éviter cela, portez un tee-shirt de soie dessous : cette matière, performante contre le chaud et le froid, a un contact très sensuel et un aspect des plus charmants.

   

Quelques renseignements sur les matières à éviter de porter par temps chauds
source http://lemag.igraal.com/vetements-matieres-transpirer/
Ces matières qui font transpirer
Transpirer, c’est naturel quand il fait chaud. Mais stimuler la transpiration n’est pas un bon pari. Ne comptez pas que sur le déodorant pour règler vos problèmes de transpiration en temps de canicule… Vos vêtements sont peut-être responsables.

Profitez des prix bas du moment pour faire le plein de modèles sympas, mais attention, consultez la composition pour ne pas faire d’erreur et « rester bien au sec » sans abuser des agents chimiques.

Les essentiels :
Profitez de la période des soldes pour faire le plein des indispensables de l’été : la petite robe blanche, le bon anti-transpirant qui prend soin de la peau, les chaussures ouvertes et un débardeur en lin, tout doux à vite enfiler à la plage. En ce moment, ces articles en promotion bénéficient en plus d’une hausse de cashback vous permettant de faire de belles économies sur votre budget shopping.

Ces matières qui font transpirer, à éviter en été
En règle générale, l’été, ignorez les matières synthétiques :
Les fibres chimiques artificielles comme la viscose ou l’acétate, même si elles se froissent peu et sont donc pratiques.
Les fibres chimiques synthétiques comme le polyester, le polyamide, l’acrylique ou l’élasthanne, attention, certaines d’entre elles ne supportent pas le sèche linge !
Autres conseils : évitez les matières lourdes en maille et le noir, qui attire la chaleur.
http://lemag.igraal.com/matieres-tiennent-chaud/

Quelles matières privilégier alors ?
Vous l’aurez compris, si les matières synthétiques ne vous aident pas à réguler la transpiration, les matières naturelles, elles sont idéales.

Elles ne supprimeront ni n’absorberont pas l’humidité, mais elles ne la stimuleront pas…

En été, donc :
Optez pour les fibres naturelles végétales : le coton, le lin, le chanvre
Prenez garde aux fibres naturelles animales : la laine ou la soie
En effet, la laine est très utilisée pour les costumes masculins, même en été. Elle ne tiendra pas chaud, au contraire. Son tissage supérieur (super 100, 120 ou 140) est léger et à une tendance à peu se froisser. Il faut donc se méfier. Certains tissus en plus d’être légers ont aussi l’avantage de ne pas avoir besoin d’être repassés.
http://lemag.igraal.com/tissus-pas-besoin-repasser/

Pour la soie, sélectionnez ce tissus s’il s’agit d’un vêtement souple. Car si elle vous colle à la peau, elle peut vous faire transpirer. Dans le cas contraire, en voile léger, elle sera idéale lors des après-midi d’été.

Les matières techniques Cool : effet fraîcheur garanti
Aujourd’hui, la recherche textile fait que des vêtements sont créés en fonction des saisons. Vous trouvez des vêtements qui tiennent chaud, et des vêtements qui retiennent le frais.

C’est le cas de la gamme Océalis de Damart / Damart Sport. Par exemple, la fibre respirante évacue la transpiration. Ces fibres sont étudiées pour minimiser les désagréments liés à la chaleur. Uniqlo propose aussi des gammes similaires, ainsi que Décathlon avec la marque Wed’ze.
http://corporate.decathlon.com/marque/wedze/

source https://www.lettre-beaute-au-naturel.com/
Vêtements trop serrés : les conséquences
Par Manon Lambesc/28 mai 2016

Pour expliquer la montée dramatique des allergies et de différents cancers, on a d’abord suspecté des substances dans l’eau et l’alimentation. Puis on s’est intéressé aux cosmétiques, puisqu’on se tartine la peau, la chevelure, voire les muqueuses, avec des produits où le marketing a de beaucoup précédé le sérieux scientifique. Mais on ne s’est pas intéressé au vêtements malheureusement.

Depuis quelques années, l’alarme a été donnée et des dizaines de substances qui étaient employées à doses significatives (triclosan par exemple), ont été réduites, voire bannies, de nos déodorants, dentifrices et autres crèmes solaires. Néanmoins, la vigilance reste de mise encore pour les produits cosmétiques issus de l’industrie. L’idéal étant de réaliser soi-même ses recettes ou de réaliser ses achats auprès de marques bio bénéficiant du label Slow Cosmétique.

Mais bizarrement, ces mêmes substances sont toujours présentes dans les tissus de nos vêtements, au contact constant de notre peau. Il est temps de s’y intéresser sérieusement, d’autant plus que nos vêtements peuvent être imprégnés de bien d’autres substances plus dangereuses encore.

La peau, voie d’entrée idéale pour les produits chimiques
Pendant longtemps, la peau a été considérée comme une barrière très efficace, totalement imperméable. On pensait que les agressions chimiques ne passaient que par les appareils respiratoire, digestif, et accessoirement sexuel.

Puis on s’est aperçu que la peau laissait passer les substances grasses, qui savaient se dissoudre dans le sébum de surface, puis s’introduire dans l’hypoderme.

On a établi une liste (forcément incomplète) de solvants qui pénètrent facilement, et qui du coup peuvent introduire des substances préalablement intégrées. On y trouve les éthers de glycol, les hydrocarbures aromatiques (dont l’omniprésent benzène), les cétones, les hydrocarbures chlorés (tétrachloéthylène, etc…) et bien d’autres substances que nous retrouverons imprégnées dans nos vêtements.

Des applications médicales intéressantes
La capacité de notre peau à absorber des substances dans le bon solvant a permis de révolutionner certains traitements avec l’arrivée des patchs, ces feuilles adhésives qu’on applique sur la peau et qui diffusent une substance de manière très précise, dans la dose et dans le temps. Contraceptifs, antalgiques, alcaloïdes, hormones diverses, les patchs constituent un véritable eldorado médical.

Malheureusement, certains tissus de vêtements peuvent aussi jouer ce rôle de patch, sans que celui qui les porte ne s’aperçoive immédiatement des conséquences funestes.

La tragique affaire du bisphénol
C’est pour expliquer la présence de bisphénol dans les organismes que des recherches sur la peau ont été entreprises. En effet, les mesures de bisphénol chez des individus testés ne correspondaient pas à ce qu’ils auraient pu ingérer par leur consommation courante d’eau et de nourriture.

En revanche, un grand nombre d’objets manipulés chaque jour, comme les tickets de caisse, cartes de crédit et emballages divers, contiennent jusqu’à 1/1000 de BPA, ce qui est loin d’être négligeable.

Les recherches de Daniel Zalko, à l’INRA de Toulouse, ont permis de constater que 65 % du bisphénol parvient à forcer le passage sur des disques de peau de porc, et 45 % sur des disques de peau humaine. Ainsi donc, il faut se méfier de tous ces papiers thermiques, mais aussi savoir que la peau absorbe “malgré elle” des substances largement indésirables.

Pas de mécanisme de défense
Nos organismes ont été conçus dès l’embryon pour éliminer des substances nocives qui pénètrent par le tube digestif. Ces substances sont alors transportées par le sang veineux jusque dans le foie, où le processus de détoxication joue à plein.

Mais ce qui n’était pas prévu, c’est que notre mode de vie fasse pénétrer ces substances par les muqueuses, et surtout par l’épiderme. Dans ce cas, elles sont entraînées par le sang veineux directement vers le cœur, et à partir de là dans tout l’organisme sans aucune épuration. C’est ainsi que nos tissus chargés en lipides, comme l’encéphale (cerveau) ou le conjonctif des seins, se chargent en substances liposolubles intégrées à ces solvants omniprésents dans notre environnement.

Les vêtements trop serrés sont les pires
Les vêtements trop serrés provoquent des frottements qui impliquent une inflammation, une multiplication accélérée des cellules de la peau, et une moindre cohésion des cellules épidermiques. Les solvants s’introduisent alors dans notre corps “comme dans du beurre”, mais aussi les métaux lourds, les bactéries, les poussières…

Le Dr Elisabeth Vaughan, de Caroline du Sud, a fait tout un travail d’observation sur des centaines de femmes, pour arriver à cette conclusion : il existe un lien mesurable entre le port d’un soutien-gorge et la présence de nodules dans les seins. Nodules bénins qui disparaissent spontanément lorsque les femmes concernées délaissent cet accessoire.

Selon ces travaux, corroborés par d’autres chercheurs, il existe trois facteurs principaux qui agissent pour provoquer ces kystes mammaires.

L’effet garrot qui comprime les tissus et donc gêne la bonne circulation lymphatique au niveau de la poitrine. Or, ce drainage permanent est essentiel pour évacuer les toxines ou les diverses substances irritantes qui ont tendance à s’accumuler dans le tissu mammaire.

Le frottement de la peau, soit avec des renforts rigides, soit avec des textiles mal supportés ou carrément toxiques : frottement, inflammation, souffrance cellulaire, acidité tissulaire : le terrain est mûr pour l’apparition de kystes.

L’action biochimique due aux substances imprégnant le soutien-gorge. Il s’agit d’un contact permanent, très serré, avec un tissu généralement lavé tous les jours et plus ou moins bien rincé. Ces substances auront d’autant plus de facilité à passer via l’épiderme que les seins sont lavés, puis enduits de déodorants ou de crèmes qui constituent un pont idéal pour leur passage.

Un autre chercheur, Sidney Singer, a réalisé entre autres une étude aux îles Fidji, où deux populations de femmes ethniquement homogènes se côtoient : les “traditionnelles”, qui en restent au sari asiatique, et les “modernes”, qui ont adopté le port du soutien-gorge. Il s’avère qu’à conditions d’alimentation et à environnement égal, les “modernes” sont nettement plus sujettes aux kystes mammaires, et par voie de conséquence aux tumeurs du sein.

On peut estimer que ces “modernes”, en plus du port du soutien-gorge, fument sans doute davantage, utilisent force cosmétiques, portent des vêtements en matière synthétique… Mais c’est bien au niveau des seins que se joue l’impact délétère.

Gare à vos chaussures
Sachons également que la plante des pieds, zone de sudation exacerbée, est également une zone d’absorption de tous les produits chimiques qui imprègnent chaussettes et souliers. N’oublions pas qu’un des moyens expéditifs de se séparer d’un fâcheux, en Afrique, est de lui enduire le cuir de ses chaussures avec l’alcaloïde disponible au village… Le résultat est atteint en moins de trente jours. C’était la durée à attendre, au temps des cours de la Renaissance, pour un résultat identique chez celles et ceux à qui l’on avait offert des gants également imprégnés d’arsenic ou d’antimoine…

Plus récemment, la mode “unisexe” des slips réduits à une maigre lanière immiscée dans une intimité malmenée, j’ai nommé le string, a fait beaucoup pour la prospérité des gynécologues et autres proctologues : nos muqueuses ne sont pas faites pour un tel effort et un tel débordement chimique et bactérien.

Mais si des toxines peuvent pénétrer à travers l’épiderme, il en est de même de substances naturelles bienfaisantes.

Il existe une très ancienne tradition en médecine ayurvédique (médecine traditionnelle indienne) qui consiste à porter des vêtements traités avec certaines plantes et remèdes, et qui permettent d’obtenir un effet relaxant mais aussi de soigner certaines affections : problèmes de peau bien sûr, mais aussi problèmes articulaires, douleurs diverses.

Des lignes de vêtements existent aujourd’hui dans certains réseaux de distribution.

Je ne peux donc que vous conseiller d’opter pour des vêtements qui vous laissent « de la marge ». A toutes les morphologies correspondent des vêtements qui n’emprisonnent pas votre corps. Ce sujet pourrait faire l’objet d’une prochaine lettre si vous le souhaitez.

Bien entendu, de nouveaux vêtements doivent être lavés avec une lessive BIO ou faite maison avant d’être portés et je vous recommande de choisir des qualités simples et des marques en lesquelles vous avez confiance et dont vous connaissez la provenance.

Amicalement,

Manon Lambesc

J'ai trouvé ces explications intéressantes

source http://www.reponsesbio.com/2017/12/06/pashmina-plus-precieux-cachemire-soie-reunis/
Le Pashmina, plus précieux que le cachemire et la soie réunis
6 décembre 2017

Il y a fort longtemps, des mystères de la route de la soie est née la fibre textile la plus douce au monde, que les connaisseurs ont coutume d’appeler le « fil d’or ».
Très sujet à la copie, le véritable « pashmina » tissé à partir de ce « fil d’or » est nécessairement réalisé à la main, dans la plus pure tradition d’un savoir-faire ancestral préservé par les habitants des hauts plateaux.

Dans une région donnée du globe, à partir d’une certaine altitude et uniquement pendant l’hiver, une race de chèvres ayant vu le jour à cet endroit est à l’origine d’un poil très particulier.

De la particularité développée par ces chèvres, découlera bientôt une méthode de tissage aboutissant à une des étoffes les plus précieuses qui soient.

Laissez-moi vous conter l’histoire de l’authentique pashmina, dont les usurpateurs et industriels ont maintes fois tenté de copier le prestige et la magie… mais bien évidemment sans jamais y arriver.

L’histoire du pashmina
Introduit en Europe au XVIIIème siècle par l’impératrice Joséphine, suite aux campagnes napoléoniennes ayant fait commerce de toute part, le châle de cachemire allait rapidement devenir un grand classique.

Cependant, ce n’était pas d’un cachemire ordinaire que le châle de l’impératrice était tissé.

Non, lorsqu’on la voit peinte en 1908 par le Baron Gros, le châle qu’elle porte sur cette toile n’est ni plus ni moins qu’un pashmina.

Pashmina sans doute volontairement confondu avec du simple cachemire par les marchands de l’époque, tant sa rareté et ses atouts le rendaient aussi précieux que l’or.

Mais finalement, quelle différence entre du simple cachemire, déjà très raffiné, et du pashmina ?

Le simple cachemire n’est pas du pashmina
Sur les hauts plateaux himalayens, situés à plus de 4000 mètres d’altitude, les hivers, très venteux, peuvent y avoisiner les -50°C.

Pour les habitants peuplant les environs, la chaleur, seule garante du maintien de la vie, y est plus prisée que les métaux précieux et les bijoux.

Ici on produit le cachemire tant pour sa finesse, sa douceur que pour la chaleur qu’il procure.

Tiré de la laine des chèvres des hauts plateaux, le cachemire est une forme de laine très spéciale, absolument incomparable avec notre laine de mouton européen.

On sait aujourd’hui que c’est grâce à la grande finesse de la texture naturelle du poil utilisé, avoisinant les 19 microns, que le cachemire est si chaud et thermorégulateur en comparaison de son volume.

Mais les vrais connaisseurs, les passionnés, les impératrices de tout temps et ceux vivant à des températures aussi extrêmes, savent bien que le pashmina est infiniment supérieur au cachemire.

Issu du persan pashm înâh signifiant littéralement « laine chaude », il se trouve exclusivement sur des chèvres Tchang-ra, race connue depuis l’antiquité romaine sous le nom de Capra hircus, seule espèce domestiquée à avoir développé une toison d’une telle finesse afin de résister aux rigueurs de l’hiver.

Tandis que le poil du cachemire, on l’a dit, tourne autour de 20 microns, celui du pashmina, lui, mesure moins de 15 microns, c’est à dire qu’il est environ cinq fois plus fin qu’un cheveu humain.

Notez bien que ce n’est pas sur le dos de l’animal que l’on va trouver un poil d’une telle qualité, mais uniquement sur sa toison interne où un épais duvet double son pelage habituel.

Une des explications de la qualité de cette fourrure trouve sa source dans la flore prisée par les chèvres, redevenant sauvages à partir de 3000 mètres d’altitude pour se nourrir exclusivement des herbes éparses ancrées sur une terre rocheuse, aride et… salée.

Par conséquent, la création d’étoffe en pashmina est un art ancestral que l’on ne saurait dupliquer en série ou copier avec la moindre machine ou formule chimique, et c’est précisément ce qui fait tout son intérêt.

La fabrication artisanale du pashmina
Tandis qu’une chèvre fournit entre 100 et 300 grammes de laine chaque année, la qualité de la fibre est étroitement liée à l’altitude d’élevage de l’animal, plus l’altitude sera élevée, plus la chèvre produira une laine de qualité.

Ce qui est bien évidemment propice aux contreforts de l’Himalaya, abritant les plus hautes montagnes du monde, en réunissant quatorze sommets culminant à plus de 8000 mètres d’altitude.

C’est en tout cas ici que les nomades de la partie Est du Ladakh emmènent paître leurs troupeaux.

Et lorsque les chèvres redescendent des montagnes, le fourrage qui leur est donné à manger et l’eau qu’elles boivent, n’auront jamais été touchés par la moindre pollution.

Elles sont si précieuses pour les bergers, qu’elles y sont traitées avec autant de respect que les humains, dans un échange bénéfique pour tous.

Le printemps venu, mais pas avant, les hommes basculent les chèvres sur le côté pour récolter les poils duveteux recouvrant la région du cou et le poitrail des bêtes.

Pendant ce temps les femmes ramassent les touffes, jusqu’au moindre poil, pour les transporter dans des sacs.

Triées selon leur couleur et nettoyées à la main, viennent ensuite:
→ un premier lavage du poil,

 → un dégraissage,

 → un deuxième lavage,

 → un rinçage,

 → et un séchage.

D’une pureté et d’une douceur sans pareilles, un kilo de laine brute ne donnera que 300g de pashmina.

Et ce n’est qu’à partir de ce moment que le travail nécessaire à la confection de l’authentique pashmina, commence vraiment :
1 – Le cardage : démêlant les fibres et uniformisant leur sens pour les travailler plus aisément.

2 – Le défeutrage : complétera le travail du cardage en parallélisant et régularisant les fils.

3 – Le peignage : éliminera les fibres trop courtes, désagréables au toucher, pour obtenir un lissage optimal des fibres longues.

4 – La filature : où les mèches de duvet cardées et peignées sont transformées en fil par étirages successifs dans un métier à filer.

5 – Et enfin, le tissage : traditionnellement exécuté à l’aide d’un métier à tisser en bois, il permet d’obtenir les pièces finales qui subiront le contrôle avisé de la tisseuse la plus aguerrie de la communauté.

Bien évidemment de nombreux faussaires auront tenté de copier le prestige mondialement connu du pashmina, toutefois ces méthodes ancestrales sont absolument inimitables, tant sur le plan du toucher, de la brillance, de l’odeur, que de la chaleur et des propriétés.

Des imitations industrielles aux contrefaçons sophistiquées
Le vrai pashmina est nécessairement composé à 100% de cachemire, qui plus est uniquement du type de cachemire que nous venons de décrire.

Mais bien entendu, après avoir pratiquement fait disparaître la tradition du châle en pashmina pourtant bien installé en Europe, l’industrie textile a souvent tenté de le copier ou de le falsifier.

Et, compte tenu du fait qu’il n’existe ni marque, ni label, ni certification officielle en garantissant la qualité, il a été aisé pour certains de faire fortune en jouant sur les mots.

C’est notamment le cas de cet industriel chinois, ayant nommé sa marque de châle 100% synthétique : « Pashmina ».

Plus judicieux et difficiles à repérer sont les mélanges de soie et de pashmina tentant de se vendre au prix du véritable.

Ou encore les reproductions en laine d’agneau et en simple cachemire.

Bref, si les imitations sont légion, il existe au moins deux astuces pour ne pas se tromper :

La première consiste à observer la frange très particulière du pashmina, qui ne s’arrête jamais nette, mais sur laquelle on voit toujours des fils trop fins pour être tissés.

La seconde à ponctionner homéopathiquement une petite pincée de poils afin de les soumettre à l’épreuve du feu.

S’il dégagent une flamme claire et une odeur de papier brûlé, ou fondent en petites bouliches, il s’agit probablement de viscose ou de fibres synthétiques.

Mais si, au contraire, c’est du pashmina, bien plus résistant au feu, il en résultera une odeur naturelle de cheveux brûlés, avec une trace de combustion pouvant présenter des nodules se décomposant en poudre.

Un dernier repère ayant son importance étant le prix, un « pashmina » bon marché n’a tout simplement aucune chance d’être du pashmina.

Des vertus surprenantes
Bien plus que la laine ou le cachemire ordinaire, le pashmina :
→ est doté de propriétés permettant la régulation et le transfert de l’humidité,

 → agit en tant que climatiseur naturel, maintenant le corps dans un confort thermique idéal,

 → est anallergénique, ne pouvant être à l’origine d’aucune maladie respiratoire,

 → favorise une bonne hygiène respiratoire en évitant l’accumulation de la poussière et de l’électricité statique.

Facile d’entretien et écologique
S’entretenant comme tout textile délicat, sans dépasser 30° au lavage, il est préférable de le laisser sécher à son rythme, sans utiliser de sèche-linge, séchoir, ou radiateur, qui pourraient en abîmer la délicate tenue.

Pour prendre soin du lainage et de l’environnement vous pouvez utiliser une simple noix de lavage à glisser dans la machine à laver.

Cadeau idéal pouvant servir de parure, de foulard, d’écharpe ou de cache-nez, avec la même élégance, le châle de pashmina est aussi l’occasion de découvrir de nouvelles sensations…

Attention cependant, compte tenu de son origine artisanale et d’une production annuelle limitée, il est possible qu’il n’y en ait pas pour tout le monde.

Jean-Baptiste Loin

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Cela devient un casse tête de choisir le bon vêtement, dans cette rubrique je réunis la documentation trouvée sur le net.

Les marques et la fourrure
source https://www.mode-sans-fourrure.com/
Qui sommes-nous ?
La campagne Mode Sans Fourrure a été créée et est dirigée par l'association Animalter.
L'objet d'Animalter est de révéler au grand public les différentes formes d'exploitation animale et de proposer des solutions alternatives concrètes et accessibles.
Animalter aborde ainsi 5 grandes thématiques : alimentation, cosmétique, spectacle, mode et adoption (animaux de compagnie).

Pourquoi combattre la fourrure ?
En 2015, plus de 150 millions d'animaux ont été tués pour la mode. Ils sont en grande majorité élevés dans des cages minuscules en batterie entièrement grillagées.

Après une petite année enfermés, ils seront soit gazés pour les plus petits (visons), soit électrocutés pour les plus gros (renards, ratons laveurs, chiens viverrins).

​Pendant leur élevage, les animaux sont exposés à des souffrances physiques et psychologiques intenses. Le traumatisme causé par l'enfermement forcé et l'absence de respect des besoins physiologiques amène les animaux à développer des comportements anormaux tels les automutilations, le cannibalisme, les stéréotypies (tourner en rond dans la cage, mordre les barreaux, gratter sans cesse). Les grilles blessent également les animaux qui se coincent les pattes dedans.

​En résultent des infections (oreilles, yeux, bouche), des pattes cassées, des membres dévorés dont les plaies béantes, à vif, ne sont généralement pas soignées. De nombreux animaux succombent à leurs blessures.

​En Europe, la réglementation ne protège aucunement les animaux. Au contraire, des recommandations portent même les tailles des cages à des surfaces scandaleusement petites, jamais dépassées par les éleveurs qui peuvent ainsi maximiser le nombre d'animaux au mètre carré. Les contrôle sanitaires sont pour ainsi dire inexistants et les éleveurs disposent d'une dérogation leur permettant d'abattre les animaux sur place.

En Chine, aucune loi ne protège les animaux.

Au Canada, il existe également des élevages mais le pays est particulièrement connu pour la trappe des coyotes avec des pièges à machoires. Après une longue agonie, ils sont tués au fusil à bout portant pour finir en décoration autour d'une capuche.

​Aujourd'hui, plus rien ne justifie une telle cruauté. Continuer à employer de la véritable fourrure démontre une grande méconnaissance des réalités de cette industrie et des multiples alternatives éthiques de grande qualité.

Nos objectifs
Convaincre les marques d'abandonner la fourrure animale
Nous demandons à toutes les marques, enseignes et créateurs qui utilisent encore de la fourrure de s'engager contre cette industrie cruelle. Il n'y a rien de noble dans une matière arrachée à un animal dans des conditions insupportables. L'authenticité n'est gage de qualité que lorsqu'elle n'est pas entâchée de cruauté.

​Sensibiliser un maximum de consommateurs
Nous ferons tout pour révéler au grand jour la réalité de ces élevages de la honte. Si la fourrure perdure encore aujourd'hui, c'est uniquement parce que cette industrie bénéficie d'une grande opacité. Campagnes d'affichage, tractages, vidéos, nous ne nous arrêterons que lorsque la fourrure ne sera plus qu'un mauvais souvenir.

​Interdire les élevages à fourrure en France et en Europe
Nous demandons l'interdiction des élevages d’animaux pour leur fourrure en France. Il en existe actuellement une dizaine, principalement de visons. Il existe également des élevages de lapins Orylag, une espèce développée par l'INRA pour obtenir une fourrure plus douce que le chinchilla.

Ces marques vendent de la vraie fourrure* !
À partir des relevés établis dans la collection Automne - Hiver 2017 / 2018.
https://www.mode-sans-fourrure.com/liste-rouge

Ces marques ne vendent pas de vraie fourrure !
À partir des relevés établis dans la collection Automne - Hiver 2017 / 2018.
Privilégiez ces marques pour vos achats. Elles peuvent vendre de la fourrure synthétique.
https://www.mode-sans-fourrure.com/liste-verte

       

source https://www.greenpeace.fr/defi-detox-les-tops-et-les-flops-des-marques-textiles/
Défi Detox : les tops et les flops des marques textiles

Le 6 juillet 2016
Quand nous avons lancé notre campagne Detox il y a cinq ans, nous nous sommes heurtés à la résistance de nombreuses marques : « Aucune entreprise textile ne peut bannir les produits chimiques toxiques de sa chaîne de production. Ce que vous demandez est impossible ! » Aujourd’hui, ce nouveau classement prouve qu’elles avaient tort, puisque certaines marques sont en bonne voie de désintoxication. Et les autres n’ont qu’à bien se tenir !

Cette année, nous avons décidé d’évaluer les 19 marques de vêtements (mode et sport) qui se sont engagées dans la Detox, c’est-à-dire qui ont accepté de cesser d’utiliser des produits chimiques dangereux d’ici à 2020. Leurs progrès ont été analysés à la lumière de trois critères :

• La mise en œuvre d’un plan concret visant à identifier les substances chimiques dangereuses utilisées par les fournisseurs, assorti d’un calendrier échelonnant leur élimination d’ici à 2020.
• L’élimination des composés perfluorés ou polyfluorés (PFC), une famille de substances chimiques persistantes largement utilisée par l’industrie textile.
• La transparence concernant notamment les rejets de produits dangereux par les fournisseurs et la publication de données concernant ces rejets.

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https://www.greenpeace.fr/defi-detox-monde-ne-se-defiler/

https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/13/2835727-greenpeace-souligne-avancees-certaines-marques-mode-moins-polluantes.html

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Cette info n'est pas des plus réjouissantes et m'a d'autant plus interpellé, que j'ai acheté dernièrement, des sous vêtements Uniqlo .
source http://www.60millions-mag.com/2017/03/24/vetements-anti-odeur-chauffants-hydratants-que-cachent-ils-11039
24/03/2017 Fabienne Loiseau
Vêtements anti-odeur, chauffants, hydratants… Que cachent-ils ?

De nombreux textiles innovants incorporent des biocides, des nanoparticules ou des perfluorés. Avec quel impact sur la santé et l’environnement ?
os vêtements font plus que vous habiller. Il suffit de faire un tour dans les rayons pour s’en apercevoir : désormais, la chaussette se la joue « anti-odeur », « anti-friction », « respirante »… L’industrie textile travaille d’arrache-pied pour mettre au point des innovations censées apporter toujours plus de confort au consommateur.

Les amateurs de sport au grand air connaissent depuis longtemps le Gore-Tex, un tissu qui protège de la pluie et du vent tout en laissant la transpiration s’échapper. Petit à petit, ces innovations, longtemps réservées au haut de gamme, se sont démocratisées. Désormais, sous-vêtements, tee-shirts, parkas, doudounes vantent leurs capacités à vous faire oublier l’humidité, le froid, la chaleur… et votre transpiration.
Du zinc pyrithione pour lutter contre les odeurs
Même la grande distribution s’y met. Carrefour et Auchan proposent des chaussettes « anti-odeur » grâce au traitement Sanitized Actifresh à base de zinc pyrithione, un biocide qui empêche l’apparition et la prolifération des micro-organismes à l’origine des odeurs. « Ce traitement est autorisé par le label Oeko-Tex (Confiance Textile) qui garantit l’innocuité des produits finis, souligne Carrefour. Un test sous contrôle dermatologique nous a permis de vérifier sa bonne tolérance. »

Kindy a opté, de son côté, pour la substance Aegis, à base de chlorure de dimethyloctadecyl [3-(trimethoxysilyl) propyl] ammonium. « Ce traitement est reconnu pour ne provoquer aucune migration vers la peau, ni rejet dans l’environnement dans les proportions définies comme acceptables par l’Union européenne », affirme le fabricant qui l’a d’ailleurs choisi parce qu’il répond, lui aussi, aux critères du label Oeko-Tex.

En juillet 2014, l’Association de recherche clinique en allergologie et asthmologie (Arcaa) se montrait beaucoup moins affirmative. Dans le cadre d’un référentiel sur l’anti-acarien Allerban, elle estimait qu’« il est difficile d’envisager sans étude prolongée que cet ammonium quaternaire n’induise pas de modification sensible du microbiote [cutané] sur le long terme ».
Des nanoparticules d’argent chez Uniqlo
Plus gênant encore, toujours pour lutter contre les mauvaises odeurs, la marque japonaise Uniqlo recourt à l’argent sous forme de nanoparticules dans sa gamme de tee-shirts Airism. Si elle indique bien la présence d’argent, elle n’affiche pas la mention [nano], contrairement à ce qu’impose la réglementation européenne.

Une omission d’autant plus scandaleuse que ces nanoparticules sont actuellement dans le collimateur des autorités sanitaires. De par leur taille infinitésimale, elles posent question quant à leur migration dans l’organisme à travers les pores de la peau ou par inhalation, leur dispersion et accumulation dans l’environnement…

Selon Éric Gaffet, chercheur spécialiste des nanomatériaux (Institut Jean-Lamour), « à partir d’une certaine concentration, les nanoparticules d’argent peuvent tuer les bactéries indispensables au fonctionnement des stations des traitement des eaux. On sait aussi qu’elles sont néfastes pour la reproduction des espèces aquatiques. Mais leur toxicité et leur dispersion dans l’environnement dépendent du procédé utilisé pour la fabrication des textiles ».

Une information incomplète
Les fabricants sont tenus d’indiquer la composition de leurs vêtements ainsi que le pourcentage des différentes fibres textiles qui les compose. Ils doivent également indiquer le nom des biocides qu’ils utilisent. En revanche, lorsqu’ils ont recours à des technologies spécifiques, rien ne leur impose de préciser les molécules utilisées, même si elles sont sous forme de nano, sauf s’il s’agit de biocides.
Un effet insuffisant, selon Decathlon
Uniqlo se veut rassurant : « Les textiles traités avec cette substance ne relarguent pas de nanoargent à un niveau significatif, même dans des conditions de lavage difficiles. » Mais les textiles finissent par s’user, se déchirer, être jetés…

Dans un rapport de 2015, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) recommande de « limiter l’usage des nanoparticules d’argent (production, transformation, utilisation) aux applications dont l’utilité est clairement démontrée et pour lesquelles la balance des bénéfices pour la santé humaine au regard des risques pour l’environnement est positive ».

Se pose enfin la question de l’efficacité de ces produits. Decathlon a préféré renoncer aux antibactériens depuis 2012, estimant que « l’effet sur les odeurs n’était que partiel et insuffisant pour satisfaire une majorité de [ses] clients ».
Des microcapsules de parfum dans des slips !
Pour lutter contre les mauvaises odeurs, la marque Le Slip français a intégré dans le tissu de son « Slip qui sent bon » des microcapsules de parfum qui libèrent leur contenu grâce au phénomène de friction avec la peau. Mais l’effet est éphémère : « Jusqu’à 15 ou 20 lavages en respectant les indications », précise la marque. Même technique pour les chaussettes hydratantes de Carrefour et même inconvénient : « L’effet s’arrête quand toutes les microcapsules ont été ouvertes. »

Pour aider à hydrater la peau, Damart a lancé fin 2016 des sous-vêtements “New sensitive” qui promettent « + 21 % d’hydratation de l’épiderme après quatre heures ». « Nous maintenons l’hydratation de la peau en travaillant sur des fibres capables de réguler l’humidité de la peau », explique Michel Caillibotte, responsable recherche et développement de la marque. Les tests auraient montré un réel bénéfice.

La société utilise également pour ses produits Thermolactyl “bioactifs” des particules céramiques très fines afin de réduire les variations de température ressenties. « Ces micro ou nanoparticules sont emprisonnées au cœur de la fibre, précise Damart, et ne sont donc pas flottantes. Nous veillons à éviter tout risque de contamination transcutanée. » Les très fines particules sont décidément un véritable Graal pour les fabricants, qui les utilisent aussi pour rendre leurs tissus déperlants, c’est-à-dire résistants à l’eau et aux taches.
Lafuma renonce aux traitements déperlants au PTFE
Derrière les diverses marques (Teflon, Nano-glide, etc.) se cache le polytétrafuoroéthylène (PTFE), un composé perfluoré (PFC) dont la nocivité pour l’environnement a été largement dénoncée ces dernières années, notamment via la campagne Detox lancée par Greenpeace à l’encontre des industriels du textile.

« La molécule est appliquée sous forme de nano-matériaux autour de chaque fil, ce qui permet au tissu de conserver ses qualités de respirabilité, explique Patricia Mouy, représentante de Teflon en France. Dès 2013, nous avons remplacé la molécule C8 [chaîne de carbone] par la molécule C6, une chaîne plus courte totalement inerte. Elle ne peut pas migrer à travers la peau, ni provoquer de rejets dans l’environnement. » C’est ce que semble également croire Oeko-Tex qui certifie des produits avec du téflon.

Lafuma, la marque de vêtements de sport et randonnée, a pourtant décidé d’éliminer totalement les composés perfluorés de ses produits d’ici 2020. « Les traitements déperlants C6 et C8 sont des PFC extrêmement volatils, qui ne se dégradent pas facilement dans l’environnement, détaille Lafuma. Le temps, l’air, etc. ne suffiront pas à éliminer ces substances, elles perdureront tout comme un sac plastique pourrait perdurer dans la nature. Elles peuvent s’immiscer dans la chaîne alimentaire. Le C6, qui a moins d’éléments “carbone” que le C8, aura un impact moindre. Mais il reste un PFC. »
Le label Oeko-Tex, un alibi facile ?
Lafuma s’est donc penché sur la question. C’est loin d’être toujours le cas. Nombre de ces vêtements hydrofuges ou traités aux biocides arborent le logo “Oeko-Tex” malgré les incertitudes. Les marques se reposeraient-elles un peu trop sur ce label ? Souvent, elles ne savent pas répondre aux questions précises sur les techniques utilisées et renvoient vers leurs fournisseurs.

On découvre ainsi sur l’étiquette des chaussettes polaires Rywan, vendues chez Decathlon, une photo de trois ours polaires accolée au logo Teflon et à son slogan : « Advanced care for a better planet » (« solution avancée pour une meilleure planète »). Tout ça pour des « pieds confortablement au chaud et au sec ». On marche sur la tête.

QUE CACHENT CES VÊTEMENTS INNOVANTS ?
-Biocide aux nanoparticules d'argent chez uniqlo

-Composés perfluorés chez cyrillus

-Biocide zinc pyrithione et composés perfluorés chez carrefour

-Biocide au microparticules d'argent chez carrefour

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source https://www.anses.fr/fr/content/exposition-aux-nanoparticules-d%E2%80%99argent-mise-%C3%A0-jour-des-connaissances
Publié le 05/03/2015
Exposition aux nanoparticules d’argent : mise à jour des connaissances

Les nanoparticules d’argent sont employées dans différentes applications industrielles, notamment les secteurs de l’alimentation (additifs, emballages alimentaires, revêtements internes de réfrigérateurs), du textile (vêtements et literie) et des produits cosmétiques et d’hygiène (brosses à dents, fers à lisser les cheveux, sprays désinfectants, etc.). Elles sont principalement  utilisées pour leurs propriétés antibactériennes et antifongiques. Toutefois, il reste très difficile d’avoir un inventaire référençant tous les produits contenant des nanoparticules d’argent en France et dans le monde. L’Anses a été saisie en 2011 afin de mettre à jour les connaissances sur l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux liés à l’exposition aux nanoparticules d’argent. Dans l’avis qu’elle publie ce jour, l’Agence souligne les efforts de recherche sur les effets sanitaires et environnementaux potentiels des nanoparticules d’argent mais relève que ceux-ci demeurent cependant insuffisants pour permettre une évaluation des risques sanitaires. Néanmoins, s’appuyant sur les conclusions de son avis d’avril 2014 relatif aux risques liés aux nanomatériaux manufacturés,  l’Anses recommande de limiter la mise sur le marché de produits contenant des nanoparticules d’argentaux applications dont l’utilité est clairement démontrée.

Les nanoparticules d’argent sous forme agrégée, agglomérée ou encore colloïdale, sont utilisées dans un grand nombre d’applications industrielles, notamment dans les secteurs de l’alimentation (additifs, emballages alimentaires, revêtements internes de réfrigérateurs, etc.), du textiles (vêtements, literie) ou encore des produits cosmétiques et d’hygiène (brosses à dents, fers à lisser les cheveux, sprays désinfectants, etc.).
L’intégration de ces nanoparticules d’argent dans des articles commercialisés est supposée répondre principalement à des finalités antibactériennes et antifongiques et des questions sont régulièrement posées sur leur impact sur la santé, ainsi que sur la conséquence éventuelle de leur dispersion dans l’environnement.
Faisant suite à deux rapports publiés en 2009 et 2010 sur ce sujet, respectivement par l’Anses et son homologue allemande (BfR), l’Agence avait été saisie en 2011 afin de mettre à jour les connaissances sur l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux liés à l’exposition aux nanoparticules d’argent, en prenant en compte les nombreux articles scientifiques publiés sur l’évaluation de la toxicité des nanoparticules d’argent depuis 2010.
L’expertise qu’elle publie ce jour intègre de nouvelles connaissances sur l’ensemble des voies d’exposition aux nanoparticules d’argent, ainsi que sur leur activité antibactérienne et la résistance potentielle des bactéries à ces nanoparticules.
L’Agence souligne que les travaux de recherche en toxicologie récemment publiés sont souvent contradictoires, rendant encore difficile à ce jour l’estimation de la dangerosité des nanoparticules d’argent. Il est de fait impossible, aujourd’hui, de statuer, par exemple, sur leur caractère reprotoxique, génotoxique ou neurotoxique.
Les études d’écotoxicité, de plus en en plus nombreuses, montrent quant à elles des effets biologiques sur tous les organismes aquatiques et terrestres étudiés (mortalité, inhibition de croissance, génotoxicité, reprotoxicité, etc.).

Les recommandations de l’Agence
L’expertise de l’Agence réalisée sur les nanoparticules d’argent illustre les nombreuses difficultés déjà rencontrées lors de son évaluation des risques liés aux nanomatériaux. Ainsi, elle rappelle les recommandations émises dans son avis du 15 avril 2014 relatif à l’évaluation des risques liés aux nanomatériaux - enjeux et mise à jour des connaissances, qui appelaient à un renforcement du cadre réglementaire des nanomatériaux manufacturés, afin de mieux caractériser chaque substance et ses usages, en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie des produits.
Concernant les nanoparticules d’argent en particulier, l’Anses recommande :
d’encourager les travaux de recherche dans les domaines de la caractérisation physico-chimique, l’évaluation de l’exposition, de la toxicologie et de l’écotoxicologie, de l’évaluation de l’efficacité antibactérienne et de la résistance bactérienne
de renforcer la traçabilité des données et l’information des consommateurs sur les produits contenant des nanoparticules d’argent. L’Agence souligne que cette traçabilité ne peut être atteinte par la seule voie de la déclaration obligatoire dans la base R-Nano.
L’Agence rappelle par ailleurs que l’argent ne figure pas dans la liste des minéraux pouvant être utilisés pour la fabrication des compléments alimentaires, qu’il soit sous forme nanoparticulaire ou non. Compte tenu de la présence de nano-argent dans des compléments alimentaires distribués notamment par le biais du commerce en ligne, l’Agence recommande alors de renforcer l’information des consommateurs et le contrôle de la distribution de ces produits qui contiendraient des nanoparticules d’argent.
Enfin, l’Anses recommande que l’usage des nanoparticules d’argent (production, transformation, utilisation) soit limité aux applications dont l’utilité est clairement démontrée et pour lesquelles la balance des bénéfices pour la santé humaine au regard des risques pour l’environnement est positive.

EN SAVOIR PLUS
AVIS et rapport de l’Anses relatif à à l’expertise concernant la mise à jour des connaissances sur l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux liés à l’exposition aux nanoparticules d’argent
RAPPORT d'analyse bibliographique de l'Anses : Analyse bibliographique comparée de rapports d’expertise sur les risques liés à l’exposition aux nanoparticules d’argent

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Je viens de trouver ce dossier très intéressant sur le même sujet.

source https://louvesolitaire15.wordpress.com/2012/07/20/les-fringues-qui-tuent-la-synthese-de-lasef/
Les fringues qui tuent : la synthèse de l’ASEF
Publié le 20 juillet 2012

Écrit par J. Maherou, S. Norest & L.Ferrer    http://www.asef-asso.fr/mon-bien-etre/dressing/1382-les-fringues-qui-tuent-la-synthese-de-l-asef

Depuis plusieurs années, l’industrie textile fait appel à certaines molécules chimiques potentiellement toxiques pour l’homme. Ces dernières entrent dans les procédés de fabrication, les teintures, les motifs décoratifs…et sont utilisées pour certaines de leurs caractéristiques telles que l’effet infroissable, imperméable ou encore anti-odeur. Quels sont ces substances qui envahissent nos vêtements et quels sont les risques pour notre santé ? L’ASEF fait le point sur ces vêtements à risques.

Substances chimiques dans les vêtements : quels impacts pour ma santé ?
Les éthoxylates de nonylphénol
Selon un rapport[1] de Greenpeace du 23 août 2011, 14 marques de vêtements proposent à la vente des articles qui contiennent des traces d’éthoxylates de nonylphénol (NPE), une substance qui, une fois rejetée dans l’environnement, devient très toxique. Sur 78 échantillons de vêtements analysés, 52 ont présenté des traces de NPE. Ces 52 échantillons ont été fabriqués dans 17 pays dont la Chine, le Vietnam, en Malaisie et aux Philippines et proviennent des lignes de production de 14 grandes marques: Abercombie & Fitch, Adidas, Calvin Klein, Converse, G-Star RAW, H&M, Kappa, Lacoste, Li Ning, Nike, Puma, Ralph Lauren, Uniqlo and Youngor.

Les NPE sont des produits chimiques fréquemment utilisés comme détergents dans de nombreux processus industriels et dans la production de textiles naturels et synthétiques. Déversés dans les égouts lors de leur fabrication et du lavage des vêtements, ils se décomposent en nonylphénol (NP), un sous-produit très toxique. Bioaccumulable et relativement persistant, le NP s’accumule au sein des organismes vivants, menaçant ainsi leur fertilité, leur système de reproduction et leur croissance, même à faible concentration. Considéré comme perturbateur endocrinien, il peut également être néfaste pour la santé humaine.

En raison de leur toxicité pour l’environnement, les NPE et le NP sont interdits en Europe depuis 2005 dans les vêtements à une concentration supérieure à 0,1% en masse.

Le formaldéhyde
Le formaldéhyde, un composé organique volatil (COV) est souvent présent dans les vêtements synthétiques, car il confère aux tissus leurs propriétés : infroissable, résistant et hydrofuge.

Les effets du formaldéhyde sur la santé sont maintenant bien connus. Le formaldéhyde étant un gaz très volatil, il peut facilement entrer en contact avec les yeux ou le nez et engendre des irritations oculaires et des voies respiratoires. Il est également possible que de faibles expositions au formaldéhyde puissent accroître, à long terme, le risque de développer des pathologies asthmatiques et des sensibilisations allergiques[2]… Des effets loin d’être négligeables car ils peuvent, à terme conduire au développement cancer. En 2004, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a d’ailleurs classé le formaldéhyde dans le groupe 1 « substance cancérogène avérée pour l’homme » pour les cancers du nasopharynx par inhalation.

Le formaldéhyde présent dans les vêtements est également irritant pour la peau et peut alors déclencher des réactions allergiques, eczéma et dermites de contact (inflammation de la peau) principalement. Outre les vêtements, on retrouve ce polluant dans les oreillers, les draps, les rideaux, les meubles, ou encore certains produits cosmétiques.

Concernant la réglementation, au Japon, un vêtement au contact de la peau ne peut pas être commercialisé au-delà de 75 ppm de formaldéhyde et de 20 ppm pour les vêtements pour bébés.

En France, les vêtements pour bébés entrant en contact avec la peau ne doivent pas contenir plus de 20 ppm de formaldéhyde. Les textiles en contact direct avec la peau ne doivent pas contenir plus de 100 ppm et ceux qui ne sont pas en contact direct avec la peau peuvent contenir jusqu’à 400 ppm.

L’Allemagne, quant à elle, prévoit une obligation d’étiquetage pour les vêtements entrant en contact avec la peau et libérant plus de 1500 ppm de formaldéhyde, qui doivent porter l’inscription « contient du formaldéhyde. Nous vous recommandons de laver ce vêtement avant de le porter pour éviter toute irritation de la peau »

Composés perfluorés
Les vêtements peuvent contenir des composés perfluorés (PFC) telles que les fibres téflon qui, comme le formaldéhyde, donnent aux pantalons, jupes et autres vêtements leurs qualités infroissables et imperméables. Considérés comme perturbateurs endocriniens, les PFC interfèrent avec le fonctionnement de la glande thyroïde et imitent les œstrogènes. L’exposition in vitro à ces composés, qui s’accumulent dans l’organisme pourrait entrainer des petits poids à la naissance. Ils seraient également responsables de retards développementaux, de changements comportementaux, de développement anormal des glandes mammaires, ainsi que de la réduction du niveau de testostérone.

Une étude publiée en 2012 a montré que l’exposition in vitro à l’un de ces composés perfluorés, l’acide perfluorooctanoïque (PFOA) favorise le surpoids des femmes à l’âge de 20 ans. En savoir plus sur cette étude…
http://www.asef-asso.fr/mon-enfant/nos-syntheses/1116-le-pfoa-favoriserait-le-surpoids

Une autre étude[3] a démontré que l’exposition à ce même composé, ainsi qu’au perfluoro-octane sulfonate (PFOS) pourrait diminue l’efficacité de la vaccination pédiatrique contre la diphtérie et le ténanos.

Ces composés sont également utilisés comme traitements anti-tâches et imperméabilisants pour tapis, moquettes et meubles, ainsi que comme revêtements antiadhésifs pour ustensiles de cuisine.

Attention donc aux vêtements portant la mention « sans repassage » qui peut traduire la présence de formaldéhyde ou de produits perfluorés.

Retardateurs de flamme
Les retardateurs de flamme sont des substances chimiques ajoutées aux matériaux lors de la fabrication afin de réduire le risque d’incendie. En fait, ils améliorent tout simplement la résistance au feu des produits. Ils sont présents dans différents équipements électroniques (téléviseur, ordinateurs), les matelas, les tissus, les meubles mais aussi dans les vêtements de protection et les pyjamas…

Ils résistent aux lavages et perturbent, entre autres, le développement neurologique et la fertilité. Les retardateurs de flamme les plus utilisés sont les polybromodiphényles éthers (PBDE). Il s’agit de composés bromés, connus pour leurs effets nocifs pour la santé. Suspectés d’être des perturbateurs endocriniens, ils seraient également responsables de troubles de développement du système nerveux (autisme, hyperactivité, déficit d’attention, trouble de comportement…). Plusieurs études[4],[5] ont montré l’action de ces retardateurs de flamme bromés sur les hormones thyroïdiennes. Ces hormones sont essentielles au fonctionnement du système nerveux chez l’adulte et favorisent son développement chez le fœtus et le nourrisson. C’est pourquoi, même une exposition in utero peut affecter le neuro développement des enfants… Cela a été mis en évidence par une étude[6] publiée en 2009.
http://www.asef-asso.fr/mon-enfant/nos-syntheses/409-etude-toxicite-des-retardateurs-de-flammes-sur-le-neurodeveloppement
Les chercheurs ont analysé les taux d’exposition prénatale aux retardateurs de flammes (PBDE) en mesurant la concentration dans le sang du cordon ombilical à la naissance. Ils ont ensuite suivi le développement neurologique des enfants entre 1 et 4 ans puis à l’âge de 6 ans.

Les enfants présentant à la naissance les concentrations en PBDE les plus élevées avaient les résultats les plus bas aux tests de développement physique et mental réalisés entre 1 et 6 ans. Ces effets sur le développement étaient particulièrement remarquables à l’âge de 4 ans, où les résultats des tests de QI et de niveau verbal ont été réduits de 5,5 à 8 points pour ceux qui avaient eu la plus forte exposition prénatale.

Colorants
Les vêtements contiennent très souvent une multitude de colorants pouvant provoquer des réactions cutanées allergiques (dermatite de contact), des dommages au foie et aux reins, voire des cancers. Les colorants azoïques sont particulièrement dangereux car ils représentent un risque élevé de cancer tant pour les personnes travaillant à la teinture des fibres textiles que, via la transpiration, pour les personnes portant les vêtements. Depuis la fin des années 1960, les fabricants européens ont progressivement abandonné la fabrication des colorants azoïques dangereux compte tenu de leur caractère cancérigène avéré. La réglementation européenne les a proscrits en 2002. Mais ce n’est pas le cas tous les autres pays. Du fait de leur très bon rapport coût-efficacité, ces colorants continuent d’être régulièrement utilisés dans la fabrication de vêtements dans de nombreux pays.

Coton
Enfin, le coton lui-même serait dangereux à cause des résidus de pesticides et des traitements divers (sa culture absorbe 25 % des pesticides dans le monde), sans compter les ajouts ultérieurs et multiples de produits chimiques lors de sa transformation. Selon l’OMS, 1,5 millions de travailleurs du coton seraient victimes chaque année d’intoxications graves du fait de cette utilisation et près de 30 000 en meurent.

Les cibles idéales…
Les enfants
En janvier 2009, l’Institut national de la Consommation (INC) a mené une étude[7] sur la composition des vêtements pour enfants. Au total, 40 T-shirts pour enfants ont été testés et 9 comportaient un taux de phtalates supérieur à la nouvelle réglementation européenne Reach, en vigueur depuis fin 2008, soit plus de 0,1% sur l’ensemble du vêtement. Ces T-shirts avaient été achetés dans des enseignes diverses, telles que Gap, Okaïdi, Auchan, La Halle, Babou, Kiabi et Gemo.

Les phtalates, utilisés par les fabricants pour assouplir les plastiques, sont souvent présents sur les dessins, inscriptions et décorations collés sur les vêtements. Ils peuvent provoqués des irritations cutanés et des effets plus graves encore lorsque les vêtements sont portés à la bouche.

Les phtalates sont des perturbateurs endocriniens, c’est-à-dire qu’ils entravent le développement des organes sexuels. Une récente étude[8]
http://www.asef-asso.fr/problematiques-emergentes/perturbateurs-endocriniens/1220-etude-les-phtalates-responsables-de-la-baisse-de-fertilite-chez-les-hommes
a d’ailleurs montré que l’exposition des testicules de l’homme adulte aux phtalates, entraîne une inhibition de la production de la testostérone et seraient responsables de la réduction des testicules chez l’adulte. Les expériences ont été menées sur des testicules d’adultes humains exposés in vitro au MEHP (Mono(Ethylhexyl)-phtalate), le métabolite actif du DEHP (di- (2 éthylhexyl) phtalate). Les chercheurs ont ainsi constaté que ces composants réduisent de 30 % la production de testostérone par rapport à des testicules non exposés. Cependant, les petites filles sont elles aussi concernées par les effets des phtalates. Une étude[9] de 2010 et menée auprès de 1 100 petites filles âgées entre 6 et 8 ans, a montré que les phtalates seraient responsables de puberté précoce.

Certaines études les impliquent également dans l’apparition du cancer. En effet, une étude[10] de 2010, en analysant des échantillons d’urine de 221 femmes mexicaines, a permis de constater que les taux de phtalates étaient plus élevés chez les femmes atteintes d’un cancer du sein que chez le groupe témoin.

L’étude de l’INC a également montré un taux élevé de résidus chimiques alcalins, potentiellement irritants. En effet, pour obtenir des T-shirts d’un blanc immaculé, les industriels de la filière textile utilisent des produits à forte teneur alcaline. L’INC a donc recommandé aux parents de laver systématiquement les vêtements pour enfants avant usage afin d’éviter les risques d’irritation liés à ces résidus chimiques. En revanche, les phtalates, eux ne disparaissent pas au lavage…

Les sportifs
Les maillots de l’Euro 2012
Seulement trois jours avant le coup d’envoi de l’Euro 2012, le Bureau Européen des associations de consommateurs (BEUC) basé à Bruxelles a révélé que les maillots officiels des équipes qualifiées pour l’Euro 2012 contenaient des produits toxiques. Après avoir testé neuf maillots officiels de l’Euro 2012 vendus aux supporters, tous se sont avérés contenir des niveaux inquiétants de produits chimiques tels que plomb, nickel ou des composés chimiques anti-odeur : les composés organostanniques.

Le plomb, a été retrouvé dans six des neuf maillots testés. Ont ainsi été concernés les équipes d’Espagne, l’Allemagne, l’Ukraine, la Russie, la France et Italie. Cela est d’autant plus inquiétant que dans les maillots de l’Espagne et de l’Allemagne, le plomb dépasse le niveau légal pour les produits destinés aux enfants. Inhalé ou ingéré, le plomb peut entrainer des problèmes de fertilité, des avortements spontanés ou des atteintes du système nerveux. Ce métal lourd est particulièrement nocif pour les femmes enceintes et les enfants.

La présence de plomb pose également un problème pour l’environnement, car, lors de lavages en machine des maillots, l’eau peut-être contaminée.

Le nickel, un autre métal retrouvé dans ces maillots, est utilisé comme mordant pour textile, c’est-à dire qu’il lie la fibre textile et le colorant. A fortes doses, le nickel peut présenter des risques pour la santé. L’absorption de nickel augmente le risque de développer un cancer des poumons, du larynx et de la prostate. Elle peut induire nausées, vomissements et vertiges après une exposition au gaz, troubles de la respiration ou encore problèmes cardiaques. Quant aux maillots du pays d’accueil, la Pologne, ils contenaient un composé d’organo-étain – utilisé pour éviter les odeurs de sueur – dans des doses plus élevées que la limite légale.

Ces composés sont généralement utilisés comme agents catalytiques, stabilisants industriels en plastique, revêtements de verre, pesticides ou encore comme biocides pour peintures antisalissure sur les navires. Il est également utilisé dans les textiles pour ces propriétés bactéricides et acaricides. Dans l’environnement, les organoétains sont toxiques pour les animaux aquatiques, et en particulier pour les algues et les mollusques. Chez l’homme, une intoxication par ces composés peut entrainer des effets sur le système nerveux et provoquer ainsi des maux de tête, des vertiges, des troubles sensoriels auxquels peut s’ajouter une encéphalopathie. Le BEUC à également indiqué que le nonylphénol a été retrouvé dans des maillots en Espagne et en Italie.

Consultez notre article pour en savoir plus !
http://www.asef-asso.fr/mon-bien-etre/dressing/1320-l-euro-2012-a-du-plomb-dans-le-maillot

Des vêtements aux nanoparticules
L’industrie textile recourt parfois aux nanotechnologies pour améliorer ses produits (propriétés thermiques, antiplis) et leur résistance à l’eau, au feu ou à l’abrasion. C’est le cas des vêtements de sport dont des nanoparticules métalliques, d’argent notamment, sont intégrées aux fibres afin de donner des propriétés bactéricides au tissu et de lutter contre les mauvaises odeurs. Ces nanoparticules d’argent sont également présentes aujourd’hui dans de nombreux produits (électroménager, pansements, sous-vêtements…). La présence de ces nanoparticules dans les vêtements présentent à la fois des risques pour la santé, mais aussi pour l’environnement. Lors du lavage des vêtements contenant des nanoparticules, ces dernières sont libérées dans l’environnement et entrainent des effets néfastes sur les écosystèmes.

Selon l’avis[11] de l’Anses du 15 mars 2010, qui a étudié le cas des chaussettes anti-odeur, pour l’environnement, la dispersion de nanoparticules attendue est qualifiée d’importante. L’Anses estime qu’une chaussette libère environ 144 milligrammes de nanoparticules lors d’un lavage. En considérant qu’un Français sur dix utilise des chaussettes anti-transpiration et qu’il achète 10 paires par an, leur lavage entraînerait le relarguage annuel de 18 tonnes de nanoargent dans les milieux aquatiques ! Or, les nanoparticules présentent par rapport à leur masse une surface énorme, ce qui augmente leur capacité d’interactions avec les organismes vivants. Même, s’il n’est pas aujourd’hui mesurable le risque pour l’environnement, en particulier pour les compartiments aquatiques devrait faire l’objet d’une attention particulière.

En ce qui concerne les effets sur la santé, ils sont encore peu connus mais on sait que les nanoparticules ont des niveaux d’interaction et de pénétration plus importantes que leurs homologues macro. Néanmoins, aucune étude n’a encore démontré que les nanoparticules présentent dans les vêtements peuvent pénétrer dans la peau. Les nanoparticules sont notamment susceptibles d’altérer les cellules voire de les détruire et peuvent entrainer des lésions dans l’ADN, conduisant éventuellement à des mutations ou des allergies[12].

Par prévention, il est préférable pour les sportifs de ne pas utiliser de vêtements anti-transpirant, d’autant plus que transpirer permet de réguler la température corporelle. C’est donc un phénomène naturel indispensable pour le bon fonctionnement de notre organisme. Pour se protéger des vêtements toxiques, il est recommandé de toujours nettoyer les vêtements neufs avant utilisation et de privilégier les fibres naturelles avec des labels écologiques « sans solvant » ou « Oeko-Tex ». Evitez également les vêtements portant des motifs en plastique ou trop colorés dont leur fabrication a forcément nécessité l’utilisation de nombreux produits chimiques.

Références bibliographiques :
[1] Greenpeace, Dirty Laundry 2 : Hung Out to Dry, Août 2011.

[2] INRS, Le point des connaissances sur le formaldéhyde, janvier 2008

[3] Grandjean P, Andersen EW. « Serum Vaccine Antibody Concentrations in Children Exposed to Perfluorinated Compounds. JAMA January 25, 2012, Vol. 307, No. 4, pp. 391-397

[4] Ibhazehiebo K, Iwasaki T, Kimura-Kuroda J, Miyazaki W, Shimokawa N, Koibuchi N., Disruption of thyroid hormone receptor-mediated transcription and thyroid hormone-induced, Environ Health Perspect. 2011 Feb;119(2):168-75.

[5] Ibhazehiebo K, Iwasaki T, Okano-Uchida T, Shimokawa N, Ishizaki Y, Koibuchi N.Neurotoxicology. Suppression of thyroid hormone receptor-mediated transcription and disruption of thyroid hormone-induced cerebellar morphogenesis by the polybrominated biphenyl mixture, BP-6. Neurotoxicology. 2011 Aug;32(4):400-9.

[6] Herbstman JB, Sjödin A, Kurzon M, Lederman SA, Jones RS, Rauh V, et al. 2010. Prenatal Exposure to PBDEs and Neurodevelopment. Environ Health Perspect :-. doi:10.1289/ehp.0901340

[7] 60 millions de consommateurs, des phthalates dans les vêtements pour enfants, février 2009.

[8] Desdoits-Lethimonier C, Albert O, Le Bizec B, Perdu E, Zalko D, Courant F, Lesné L, Guillé F, Dejucq-Rainsford N, Jégou B., Human testis steroidogenesis is inhibited by phthalates, Hum Reprod. 2012 Mar 8

[9] Wolff MS, Teitelbaum SL, Pinney SM, Windham G, Liao L, Biro F, Kushi LH, Erdmann C, Hiatt RA, Rybak ME, Calafat AM; Breast Cancer and Environment Research Centers., Investigation of relationships between urinary biomarkers of phytoestrogens, phthalates, and phenols and pubertal stages in girls. Environ Health Perspect. 2010 Jul;118(7):1039-46.

[10] López-Carrillo L, Hernández-Ramírez RU, Calafat AM, Torres-Sánchez L, Galván-Portillo M, Needham LL, Ruiz-Ramos R, Cebrián ME., Exposure to phthalates and breast cancer risk in northern Mexico. Environ Health Perspect. 2010 Apr;118(4):539-44.

[11] Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire, de l’environnement et du travail relatif à « Évaluation des risques liés aux nanomatériaux pour la population générale et dans l’environnement », 15 mars 2010.

[12] Vega-Villa KR, Takemoto JK, Yanez, JA Remsberg CM, Forrest ML, Davies NM. Clinical toxicities of nanocarrier systems. Adv Frug Deliv Rev.(2008).

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Etat des connaissances relatif aux nanoparticules de dioxyde de titane et d’oxyde de zinc dans les produits cosmétiques en termes de pénétration cutanée, de
génotoxicité et de cancérogenèse
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/af86f9684f0e2810a7cf1d5b0cefb0d5.pdf

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Comment éviter de se retrouver avec des nanoparticules dans les produits que vous utilisez ?
http://www.matierevolution.org/spip.php?article3264

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Il était temps que les entreprises prennent leur responsabilité
source https://www.greenpeace.fr/defi-detox-monde-ne-se-defiler/
Une mode sans toxiques d'ici à 2020
Nous demandons à toutes les marques d’adopter et de mettre en œuvre une solution Detox personnalisée. Elles doivent s’engager à cesser d’utiliser et de rejeter des substances toxiques tout au long de leurs chaînes d’approvisionnement d’ici au 1er janvier 2020.

Pour atteindre cet objectif, elles doivent respecter trois principes clés :

1. Prévention et précaution : en raison des incertitudes scientifiques, mieux vaut prendre des mesures pour éliminer les produits chimiques dangereux.
2. Droit d’information : les personnes qui vivent à proximité des conduites d’évacuation des usines ou des ateliers ont droit à la transparence, et les consommateurs ont le droit d’être informés sur les rejets de produits chimiques dangereux dans l’environnement et les cours d’eau.
3. Élimination : il faut mettre fin à tous les rejets de substances toxiques car il n’existe pas de seuil d’innocuité pour l’environnement.
Le podium Detox
Il est temps de faire le point et de voir si les promesses des marques du textile ne se sont pas effilochées.

Depuis deux ans, des milliers de militants, fashionistas, bloggers et consommateurs demandent d’une seule et même voix une mode sans produits toxiques et sans pollution. Leur mobilisation étonnante, du défilé vertical en passant par la stripmob, a permis de convaincre 18 grandes marques de s’engager à se désintoxiquer. N’hésitez pas à (re)voir les moments forts de la campagne Detox !

Aujourd’hui, il est temps de faire le point. Les marques ont-elles joint le geste à la parole ? Qui sont les Leaders qui montrent le bon exemple ? Qui sont les Greenwashers, qui se contentent de belles paroles mais ne prennent aucune mesure concrète ? Qui sont les Losers qui ne veulent même pas entendre parler de leur dépendance toxique ? Explorez le Podium Detox pour découvrir quelles marques montrent l’exemple et quelles marques traînent les pieds selon nos critères.

Les Leaders
Ils se sont engagés à relever le défi Detox. Ces marques entendent montrer la voie vers une industrie textile sans produits toxiques. Elles se sont fixées des échéances crédibles et ont pris des dispositions concrètes sur le terrain.
BENETTON
C&A
COOP
ESPRIT
G STAR RAW
H&M
INDITEX
LEVI STRAUSS & CO
LIMITED BRANDS
MANGO
MARKS & SPENCER
PUMA
FAST RETAILING
VALENTINO FASHION GROUP

1. L’Institut chinois de l’environnement (IPE) est la seule plateforme fiable au niveau mondial concernant la divulgation d’informations relatives aux rejets de produits toxiques.

Les Greenwashers
Ces marques ont rejoint le défi Detox mais malheureusement, leurs promesses ne se traduisent pas en actions fortes et tangibles.
ADIDAS
LININ
NIKE INC


Les Losers
Ces marques accros aux produits toxiques refusent de se prendre en main. Elles ne se sont pas encore engagées à assainir leurs chaînes de production.
GIORGIO ARMANI
BESTSELLER
ONLY THE BRAVE
GAP INC.
METERSBONWE
PVH
VANCL

Quels critères ont été pris en compte dans le podium detox ?
Les marques qui ont relevé le défi Detox sont évaluées en fonction de la crédibilité de leurs engagements et des actions qu’elles ont entrepris sur le terrain. Trois critères essentiels ont été pris en compte : respect des principes clés, transparence et élimination.

Respect des principes clés – Quatre principes clés ont été identifiés : principe de précaution, définition de l’engagement "zéro rejets", responsabilité sociale de chaque entreprise, droit à l’information.
Transparence – Le public a le droit de savoir quels produits chimiques dangereux sont utilisés puis rejetés dans l’environnement, et où ces rejets ont lieu.
Élimination – Les marques doivent se fixer des échéances ambitieuses pour éliminer les 11 substances prioritaires avant le 1er janvier 2020, et mettre en place un système d’identification et d’élimination de tous les autres produits chimiques dangereux.
Greenpeace International a évalué toutes les marques qui ont rejoint la campagne Detox. Les marques appartenant à la catégorie des "Losers" n’ayant encore pris aucun engagement crédible, elles n’ont pas pu être évaluées. Greenpeace les encourage à relever le défi Detox et à assainir leurs chaînes d’approvisionnement selon les critères définis.

Le document suivant explique en détail le contexte de la campagne et les critères pris en compte dans le Podium Detox (PDF en anglais)

TÉLÉCHARGER LE PDF (sur le site)

Les marques
Le document ci-dessous (PDF en anglais) revient en détail sur les progrès effectués par chacune des 18 marques en cure de Detox.
Il énumère également toutes les sources d’information utilisées par Greenpeace pour élaborer son Podium.

Remarque : Greenpeace n’a pas pu évaluer les marques appartenant à la catégorie des "Losers", celles-ci n’ayant encore pris aucun engagement crédible pour se désintoxiquer.

TÉLÉCHARGER LE PDF (sur le site )

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Réflexion sur le tissus

source https://www.reponsesbio.com/le-textile-en-chanvre-une-alternative-saine-et-ecologique/
Le textile en chanvre, une alternative saine et écologique
Par Jean-Baptiste Loin - 17 avril 2016

Largement utilisé depuis plus de 5 000 ans avant J.C. le chanvre fut promis à un glorieux avenir jusqu’en 1930.

Il servit notamment :
→ d’isolant dans les constructions les plus saines,

 → de carburant diesel bio,

 → d’habitacle pour les automobiles, dont les premières Ford, en s’avérant dix fois plus solide et moins dangereux que le métal,

 → de matière plastique 100% biodégradable,

 → de textile dans le prêt-à-porter,

 → et de support pour rédiger la Constitution américaine.

Malheureusement le pétrole est arrivé comme une pépite d’or noir aux yeux des premiers lobbies, dont tout particulièrement William Randolph Hearst, qui inspira Orson Welles pour l’écriture du film Citizen Kane.

Ce magnat de la presse employa son empire dans le but de discréditer cette plante d’avenir, tout en implantant consciencieusement le monopole du pétrole américain.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas le personnage ou qui n’auraient pas vu le film Citizen Kane, il suffit de considérer le franc soutien que ce natif de Californie apporta à Adolf Hitler lors des prémisses du nazisme, dans les années trente.

Depuis, le pétrole a très rapidement remplacé le chanvre et tous ses dérivés.

La comparaison de ces matières premières ne permettait à l’époque que peu de recul, si ce n’est que le pétrole allait rapporter beaucoup, beaucoup d’argent aux industriels qui se liguèrent sans perdre de temps.

Cependant aujourd’hui nous avons toutes les informations nécessaires pour mettre en relation les points positifs et négatifs du chanvre et du pétrole :
→ Le carburant issu du pétrole est un des pires désastres environnementaux infligés à l’écosystème, tandis que celui à base de chanvre est non polluant.

 → Le plastique à base de pétrole entraîne une pollution largement reconnue, qui a mené à créer une industrie de recyclage dont les vapeurs polluent presque autant que les déchets plastiques eux-mêmes ; tandis que le plastique de chanvre est totalement biodégradable et peut servir d’engrais naturel dans votre potager.

 → Les vêtements synthétiques fabriqués à partir de produits pétroliers empoisonnent l’organisme et ne permettent pas une circulation énergétique saine, tandis que les vêtements à base de chanvre sont bien plus solides, demandent moins d’entretien, et favorisent la santé de la peau.

 → Les isolants à base de pétrole, de plus en plus issus de technologies nanoparticulaires, représentent un réel danger pour la santé et l’écosystème, tandis que ceux en chanvre protègent mieux et sont totalement sains.

 → L’utilisation massive de papier est devenue le premier facteur de déforestation et demande une transformation chimique à base de pétrole, tandis que le papier de chanvre pourrait économiser les poumons de la Terre.

 → L’exploitation du pétrole crée des pluies acides et favorise le réchauffement planétaire, tandis que le chanvre pousse avec une facilité déconcertante notamment grâce à ses qualités naturellement anti-parasitaires.

 → Le pétrole est une ressource fossile limitée que nous avons complètement pillée, tout en ignorant les conséquences de cet épuisement sur l’équilibre géologique global ; tandis que le chanvre est une plante annuelle qui représente une ressource illimitée, ne demandant absolument aucun traitement chimique.

Toujours est-il que l’utilisation de cette plante miraculeuse qui aurait pu éviter à elle seule des catastrophes écologiques majeures, disparut presque totalement de nos habitudes et de nos mémoires en l’espace de quatre-vingt ans.

Bien qu’à l’époque on se souciait trop peu de l’environnement, il n’a pas fallu longtemps pour se rendre compte qu’elle céderait le pas à une industrie iatrogène et anti-écologique déterminée à ruiner sa culture et son usage à tout jamais.

Et c’est fort dommage quand on sait que le chanvre :
→ nettoie la planète des radiations,

 → ne nécessite aucun pesticide puisqu’il pousse à profusion sans le moindre « Roundup » ou autre petit délice vendu par Monsanto,

 → absorbe une quantité impressionnante de CO2 en restituant plus d’oxygène que la plupart des autres végétaux,

 → produit 25 tonnes de biomasse par hectare,

 → permet la réalisation d’un textile cinq fois plus résistant que le coton et s’adoucit à l’usage,

 → offre du terreau de haute qualité en perdant abondamment ses feuilles,

 → et compte ainsi plus de 50 000 adaptations commerciales respectant la planète.

Aujourd’hui on comprend très clairement pourquoi cette cousine de l’ortie effraye tant le monopole de l’industrie chimique.

Or c’est un fait, la nature n’a jamais créé une plante annuelle aussi prolifique, tant sa résistance au froid et aux insectes lui permet de supplanter en rendement tous les autres végétaux biologiques.

Réapparu timidement pour la fabrication de vêtements et d’isolants, le chanvre est aujourd’hui très cultivé en Chine, le plus souvent parfaitement bio et ne nécessitant pas les nombreux produits chimiques utilisés dans la production des textiles modernes.

Sa transformation demeure très simple puisqu’une fois les plants coupés, les tiges sont traditionnellement couchées sur le sol et laissées à rouir pendant plusieurs semaines.

Le rouissage est un processus de pourrissement au cours duquel la pectine qui lie les fibres entre elles se décompose au contact de la lumière et de l’air.

Puis vient le décorticage qui consiste à extraire le cœur ligneux de la tige.

Une fois les fibres séparées, elles sont réunies en balles, ramassées et évacuées des champs pour être filées.

Enfin, au moment du filage, les fibres sont torsadées ensemble pour former de longs fils continus.

Grâce à son très faible impact sur l’environnement et sa durée de vie exceptionnelle, le chanvre commence à connaître une nouvelle vie rejoignant l’apologie qu’en faisait Rabelais en écrivant Gargantua et Pantagruel.

Egalement considéré par la famille de Médicis comme un textile aussi noble que la soie en fonction de la finesse de son filage, le vêtement de chanvre se reconnaît immédiatement par son aspect naturel et l’élégance de son tombé.

A une époque où :
→ d’innombrables agents chimiques,

 → des fibres OGM,

 → et des transformations nanoparticulaires

investissent insidieusement le décor du prêt-à-porter moderne…

C’est une bénédiction de pouvoir compter sur des productions de linge bio 100% chanvre, qui en plus d’être parfaitement sain, est aussi très agréables au toucher.

Alors, vous vous demandez pourquoi opter pour du textile en chanvre ?

Et bien en dehors du fait qu’ils permettent de soutenir un courant économique allant dans le sens d’un monde sans pétrole, ils sont :
→ dépourvus d’électricité statique, ne perturbant pas la circulation énergétique de l’organisme,

 → faciles à porter, se froissant peu et demandant un minimum d’entretien,

 → esthétiques, devenant progressivement plus doux,

 → écologiques, en préservant la nature,

 → résistants au temps, puisqu’ils repoussent naturellement les attaques de mites,

 → géothermiques, en luttant efficacement contre le froid et encore mieux contre la chaleur,

 → imputrescibles, ne craignant pas l’humidité,

 → adaptés à l’été, en laissant respirer la peau et absorbant le rayonnement UV,

 → et pour finir cet impressionnant palmarès, comme on l’a vu, ils sont cinq fois plus résistants que le plus solide des cotons.

Par conséquent, acheter des vêtements et du linge de maison en chanvre bio est plus qu’une alternative saine, c’est aussi investir dans les valeurs d’une éthique qui préserve votre environnement en refusant la dictature du lobbying.

Certains distributeurs insistant d’ailleurs sur cette éthique proposent des articles de prêt-à-porter labellisés « Fair Wear Foundation ».

Ce label permet de contrôler non seulement la qualité naturelle des cultures, mais également le respect des individus participant à la fabrication des textiles.

Diamétralement opposé aux marques exploitant la main d’œuvre chinoise et polluant copieusement les alentours, on trouvera derrière ce label, des femmes et des hommes sereins et justement rétribués pour leur savoir-faire.  

Jean-Baptiste Loin

Sur le même lien, vous trouverez ces autres dossiers
Pourquoi les vêtements en chanvre sont-ils plus chers ?
Textile industriel : attention danger !
Te’fou ? Oui, de chanvre !
Le modal, textile bio du futur ?
Le « grain royal » du chanvre


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