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 Stapelia grandiflora

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Libellule
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Messages : 2891
Date d'inscription : 27/01/2008

MessageSujet: Stapelia grandiflora    Dim 8 Jan 2017 - 0:14



source https://www.cactuspro.com/encyclo/Stapelia
Stapelia
Description
Le genre Stapelia comporte une centaine d'espèces pour la plupart originaires d'Afrique du sud.
Les tiges sont rampantes, couchées ou dressées. Ce genre est voisin par son port de Caralluma, Huernia, Duvalia...mais souvent avec des tiges et des fleurs aux dimensions plus importantes (chez S. grandiflora, les fleurs atteignent plusieurs dizaines de centimètres). Les fleurs, très variées sont en formes d'étoile à cinq branches (Les lobes ne sont pas soudés à leur extrémité). Elles dégagent une odeur désagréable afin d'attirer les insectes pollinisateurs, et il n'est pas rare d'y retrouver des œufs ou des larves à l'intérieur !

Classification
Famille : Asclepiadaceae
Tribu : Stapéliées

Culture
Comme une bonne partie des Stapéliées, la culture n'est pas toujours évidente. Cependant, S. variegata, S. hirsuta, S. grandiflora... se cultivent sans difficulté (liste non exhaustive).
Il est toujours à craindre la maladie des taches noires et autres pourritures qui se manifestent par le désèchement brutal et rapide des extrêmités ou de la base des tiges. Il faut oter les parties atteintes, placer la plante dans une atmosphère sèche et éventuellement se servir de fongicide.
Le substrat doit être drainant et assez nourrissant. Les arrosages débuteront dès les premiers signes de végétation et pourront être arrêtés en automne, suivant les conditions de cultures et les conditions météorologiques. Lors des grosses chaleurs, l'arrosage doit être abondant pour obtenir une bonne croissance. La floraison intervient généralement en fin d'été ou à l'automne en fonction des températures.
Le bouturage ne pose aucune difficulté. Prélèvement d'une tige (récente), séchage, puis mise en terre à mi-ombre. Elle peut aussi être simplement posée sur le

substrat.
Stapélia aime la chaleur, mais ne doit pas être en plein soleil pendant les heures les plus chaudes.
En ce qui concerne l'hivernage, bien que certaines résistent à des températures négatives (dans de bonnes conditions), il est plus prudent de leur fournir un minimum de 8 à 10°C voir plus pour certaines espèces.
Le principal problème du semis est aussi la pourriture.

Anecdotes
Certaines fleurs sont assez curieuse, présence de poils, de petites verrues. Les couleurs, aussi sont très variables, taches, rayures...
La fleur peut mettre plusieurs semaines avant d'atteindre la taille maximale, puis s'ouvre en quelques heures.
Après la fécondation, les carpelles se transforment en longs fruits cylindriques pouvant atteindre une vingtaine de centimètres de long. Quand le fruit s'ouvre, il libère un nuage de graines munie chacune d'une aigrette blanche(faisceau de poils aidant à la dispersion par le vent).



La culture des stapeliées
 source http://les-cactus.com/culture-stapeliee.php
Cette page traite de la culture des Stapeliees (Stapelia, Huernia, Caralluma, Hoodia, Orbea...

Généralités
Pour en savoir plus, notamment sur les traitements et les engrais, visitez les liens. En règle générale, on peut considérer que ce sont toutes des plantes de culture plutôt délicate. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'elles sont  sensibles aux excès d'humidité (durée des périodes). Humidité du substrat, mais aussi de l'air ambiant.
En serre, il faut prévoir une bonne ventilation ainsi qu'un minimum hivernal de l'ordre de 8 à 10 °C (voire plus pour certaines espèces).
Dans de bonnes conditions, elles résistent quand même à des températures négatives (attention quand même, ce n'est pas le cas de toute !). Mais là  ce sera l'expérience qui dictera la meilleure conduite...
Il est important de signaler que ce sont des plantes qui demandent beaucoup de chaleur. En automne, une partie d'entre elles n'a pas terminée sa période de végétation (voir l'article sur l'hivernage des Stapéliées).
http://les-cactus.com/hivernage-stapeliee.php

Je ne parle pas de traitements car je dois reconnaître ne pas en utiliser. Pour ce qui est des engrais, je me sers de l'engrais courant que l'on trouve un peu partout. La seule chose que je dirais, c'est qu'ils doivent être utilisés modérément et uniquement en période de croissance.

Les pots
En règle générale, on trouve 2 sortes de pots : les pots en plastique et les pots en terre cuite.
Le principal critère qui nous intéressera pour les Stapéliées sera la vitesse à laquelle le substrat séchera. Cela sera aussi fonction de la région où vous cultivez vos plantes.

Dans les pots en plastique, l'eau s'évaporera uniquement par le dessus donc la période humide sera assez longue et par temps chaud ce n'est pas vraiment un problème. Au contraire, par temps frais ou pluvieux, cela peut devenir dangereux !
Les pots en terre cuite, laisse l'eau partir depuis toute la surface de ces derniers. Résultat : pas d'humidité prolongée mais lorsqu'il fait très chaud, le substrat sèche trop rapidement et la plante n'a pas assez de temps pour l'assimiler. Donc on choisi le pot que l'on désire et on n'oublie pas les remarques faites plus haut !
Vous pouvez voir : l'article sur les pots sur ce site.
http://les-cactus.com/pots-de-culture.php

L'exposition
La plupart des Sapéliées poussent dans les herbes ou à l'abri d'autres végétaux. Beaucoup, en plein soleil seraient condamnées.Elles préfèrent une exposition très clair mais à l'abri des rayons du soleil aux heures les plus chaudes. Certaines espèces des genres Hoodia ou Edithcolea supportent le plein soleil.
Il est fort utile de connaître le nom de genre et d'espèce d'une Stapéliée afin de savoir si elle tolère le plein soleil ou pas. Dans le doute, il est préférable de la placer afin qu'elle reçoive une lumière plutôt tamisée. Vous pouvez les placer derrière d'autres plantes par exemple.
La conséquense d'un ensoleillement trop fort serait un arrêt végétatif, voire la mort de la plante !

Le substrat
Le substrat doit être riche et drainant. Pour ma part, j'utilise un mélange de terreau à Géranium (courant dans le commerce), de terre de jardin, de sable et petits cailloux...

Voici mes proportions :
30 à 50 % de sable + gravillons, cailloux, puzzolane ...
30 % de terreau de géranium bien que je vais prochainement l'éliminer du fait qu'il contient de la tourbe, au profit de la terre végétale.
20 à 40 % de terre de jardin
Le rempotage devra s'effectuer de janvier à juillet, voire aout. Plus tard, la plante n'aura pas le temps de développer son système racinaire avant la période de repos hivernal ! Personnellement, je préconise février à mai. Là j'ai le temps non seulement de voir que la plante a bien reprit, mais aussi de la voir faire de nouvelles pousses.
C'est lors de cette opération qu'il faut regarder de près l'état des racines. Elles doivent être exemptes de parasites, comme par exemple, des petits amas cotonneux. de couleur blanc. A enlever. !
Bien que beaucoup d'amateurs recommandent de stériliser le substrat, au moyen de produits achetés dans le commerce, moi je le stérilise à la chaleur. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas constaté d'attaques bactériennes ou autres. Le rempotage pourra être effectuer tous les 2 à 3 ans, suivant la quantité d'engrais fournie. Ne jamais arroser les deux premières semaines qui suivent et placer le pot à l'ombre.
Pour en savoir plus allez voir :
l'article sur le rempotage
http://les-cactus.com/rempotage-cactus-succulentes.php

l'article sur les substrats
http://les-cactus.com/substrat-pour-cactus-et-succulentes.php

Si vous remarquez une décoloration de la tige, celle-ci est généralement due à un manque d'éléments nutritif du substrat ou alors un manque de lumière. La tige n'est pas forcément condamnée mais là ce fût le cas !
On peut aussi constater que la tige la plus au fond et au centre, se ramollie alors que cette Huernia n'est pas en manque d'eau. Aussi sur son extrêmité, une tache noire. Cette tige est malade et il serait risquer d'essayer un traitement. Il est préférable de la  couper (voir plus bas dans cette page, la rubrique : maladie).
http://les-cactus.com/culture-stapeliee.php#les-maladies
Une autre tige pourrait aussi être prélever afin d'en faire une bouture de sécurité au cas ou la plante serait amenée à dépérir.

L'arrosage
Point très important.
En principe, si la plante donne des signes de croissance et que les températures le permettent (été), l'arrosage devra être assez abondant.
Beaucoup d'amateurs aimeraient savoir si une règle existe et la réponse est évidemment : Non.

Mais je vais tenter d'indiquer une méthode assez schématique :
Le substrat est sec depuis quelques jours (marge de sécurité. En effet la surface peut l'être mais en profondeur ce n'est pas toujours le cas) ?
Le temps le permet -il (température,humidité...) ?
La plante commence t-elle à "ramollir", elle donne des signes de sécheresse... ?
La plante donne des signes de croissance ?
Si vous pouvez répondre oui à ces questions, arrosez la. Vous avez un doute ? Attendez quelques jours, elle en est parfaitement capable.
Lorsque vous arrosez, n'y allez pas au compte goutte. Mouillez toute la terre. Cependant, point essentiel, si au printemps  la végétation n'est pas démarrée, ou à l'automne, elle s'arrête, la prudence s'impose. Ne croyez pas qu'un apport d'eau provoquera un début de croissance. Le mieux à faire est de l'arroser lorsqu'elles "le demandent".
Vous pouvez consulter l'article sur l'arrosage des cactus et succulentes sur ce site.
http://les-cactus.com/arrosage-cactus-plantes-succulentes-grasses.php

Le bouturage
Cela consiste à délicatement prélever une tige, la laisser sécher à l'ombre, puis à la mettre en pot.

Cette opération doit être effectuer au printemps ou en été, quand la plante est en période végétative.
La coupe doit être pratiquée à l'aide d'une lame préalablement stérilisée (j'utilise mon briquet quelques secondes). Le séchage de la plaie durera de quelques jours à deux semaines voire plus, suivant la surface de la  coupe.
La bouture sera soit posée à même le sol ou légèrement enfoncée et placée au chaud et à l'abri du plein soleil.
Visitez le lien sur la multiplication végétative ou bouturage sur ce site.
http://les-cactus.com/multiplication-vegetative-bouturage-cactus-succulente.php

bouturage
Dans un bac à boutures, il est possible de disposer des boutures de toutes sortes comme vous pouvez le voir ci-contre. On peut voir que tout ce qui est en forme de ige est enfoncé dans le support et les feuilles sont simplement posées. Ce bac est un emballage alimentaire en polystyrène noir peu profond. Le substrat est composé de moitié sable + gravillons de granit et pour le reste de terre de jardin. Le fait d'avoir peu de profondeur limite la longueur des racines et permet un retrait aisé(a condition que les boutures ne soient pas sérrées).
bouture
Ici boutures d'Adromischus cooperii (Famille : Crassulaceae) de 3 mois.
Elles ont développées leurs racines à l'endroit même où je les ai pris en photo en date du 28 décembre 2005 (-3 C ce matin là)
On voit les racines et la première feuille sur chacune d'elles.
Il est grand temps de les mettre en terre si je désire les conserver. A savoir que cette espèce se bouture vraiment facilement.
Sachez quand même que bien que plusieurs précautions sont à prendre pour un bouturage pratiqué avec art et manière, il m'arrive fréquement de simplement couper une tige, la laisser sécher qu'une journée puis la planter en terre ! Si la saison est la bonne, cela marche à tous les coups. Comme quoi rester simple suffit.

Les maladies
La plus redoutable est la maladie des taches noires. Elle survient en général pendant la période de repos, de octobre à mai, quand la plante ne pousse pas. Elle est dûe à un exès d'humidité. Dès apparitions de ces taches, il faut traiter à l'aide d'un fongicide.
Personnellement, je ne traite pas mais je les enlève toutes à l'aide d'une lame de cutter désinfectée.
Huernia malade
Bien que lorsque l'on s'occupe bien de ses plantes cela n'arrive que rarement. Mais il y a quand même des années où l'on ne peux pas se vanter d'avoir un taux de maladie égal à zéro pour cent. Vous pouvez voir une tige de Huernia atteinte par la maladie des taches noires . Elle a déjà été incisée(cavité creuse au centre), mais la maladie gagne.

Il va me falloir répéter l'opération, puis la placer dans un millieu sec et aéré.
Huernia malade
Même exemple sur Caralluma. Cette bouture à souffert de déracinements accidentels. Elle s'est affaiblie puis est devenue malade.
Il existe des traitements préventifs avec de la boullie Bordelaise. Dans l'état actuel des choses je ne peux en dire ni bien ni mal. Affaire à suivre....
Alors je fais quoi là ?
Je la met au chaud, à la lumière, pas de soleil direct, et surtout pas d'eau, on verra ça quand elle ira mieux !
Pour en savoir plus, lisez :
Les maladies des Stapéliées sur ce même site.
http://les-cactus.com/maladie-stapeliee.php

La culture des Stapélia et des Huernia
https://www.cactuspro.com/articles/la_culture_des_stapelia_et_des_huernia

sur le site Au Cactus Francophone https://www.cactuspro.com/



Quelques beaux exemplaires
  http://davesgarden.com/guides/pf/showimage/348489/

 http://www.cactus-art.biz/schede/STAPELIA/Stapelia_grandiflora/Stapelia_grandiflora/stapelia_grandiflora.htm



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Stapelia grandiflora
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